Kuidas oma kätega garaažis korralikult maandada - paigutuse ja kasutamise juhised

Garaaži maandamine pole keeruline, kui teate paigaldusnõudeid ja elektripaigaldiste iseärasusi. See on vajalik, kui seda objekti kasutatakse mitte ainult sõidukite laoruumina, vaid ka töökojana, kus saab remonti teha. Remondiprotsessis kasutatakse elektrilisi tööriistu, isegi statsionaarseid, mis töötavad 380-voldise vooluga. Ja see on juba inimestele ohtlik.

Nõuded PUE-le

Eeskirjad on mahukas dokument, mis koosneb põhipeatükkidest. Üks neist, number 1.7, kannab nime "Maandus- ja kaitsemeetmed". Seal on kirjas, et seal on mitu maandusskeemi, millest ühte saab kasutada garaažis. Kõik sõltub pingest, mida kasutatakse elektriseadmete ja tööriistade toiteks.

See toiteallika indikaator sõltub otseselt maandusahela takistusest. Sest mida suurem on takistus, seda aeglasemalt liigub vool läbi juhtme, millest garaaži maandus moodustub. Ja see peaks juhtuma kiiresti.

Sel juhul peaks inimese takistus alati olema suurem kui maandustakistus. Kui inimene puudutab elektripaigaldist, kus on elektrileke, peab viimane läbima väiksema takistusega juhtme. Ja inimene on juhtiv objekt.

Maandusahela pinge ja takistuse seos on toodud tabelis.

Lõige PUE 1.7123 ütleb, milliseid juhte ei saa maandusena kasutada:

• gaasi-, vee- ja soojustorud, kanalisatsioon ja torustikud, mille kaudu liiguvad plahvatus- ja tuleohtlikud ained;
• veevarustus, kui selle liinidesse on sisestatud isoleerivad sisestused;
• kaablid, kui kaablijuhtmestik on korraldatud;
• torukujulised juhtmed;
• metallist voolik;
• juhtmete ja kaablite pliipunutised.

Milliseid maandustüüpe on olemas

Vastavalt elektripaigaldiste eeskirjade punktile 1.7.3 on elektrivõrkudes kasutusel 6 toiteahelat. Garaaži jaoks on vastuvõetavad 4 tüüpi:

• kaitse- ja nullahela kombinatsiooniga, tähistatud TN-C;
• osalise joondusega - TN-C-S;
• spetsiaalse kaitseahelaga ja nulliga - TN-S;
• tugevalt maandatud nulliga – TT.

Ühe toiteskeemi valimisel peate valima garaažis skeemi ja maandusahela.

TN-C

Kõige tavalisem ühendussüsteem. Sisendpaneeli sisestatakse 4 juhet: kolm on faasid, üks on null. See null toimib samaaegselt maandusena. Eraldi maandusjuhet pole ja see on selge kokkuhoid. Kuid sellel skeemil on mitmeid puudusi. Üks neist on tõsine.

Näiteks kuskil piirkonnas, kus nulljuhe pandi trafost garaaži, tekkis katkestus. Rajatisele antakse kolmefaasiline toide, kuid maandus puudub. Selgub, et kui lülitate elektriseadme sisse, rakendub selle kehale potentsiaal. Ja kui inimene puudutab käega metallkeha, saab ta elektrilöögi.

Lihtsam on ühefaasiline ühendus, kus pinge on 220 volti. Kui null- ehk maandusjuhe on katki, ei saa elektripaigaldisi sisse lülitada.Toide puudumine ei tähenda elektrilöögi ohtu. Sellega seoses on kolmefaasiline ühendus ohtlik.

TN-C-S

Ohutum juhtmestiku valik. Siin, nagu ka eelmisel juhul, tuleb trafo alajaamast välja 4 juhtmest: kolm faasi, üks null. Aga alal kuni garaažini jaguneb viimane kaheks. Ja garaažis on juba 5 vooluringi:

• 3 faas;
• 1 null;
• 1 maandus.

Maandus võib toimuda kas alajaamas või lahtiühendamiskohas.

Kui garaažile antakse ühefaasiline toide, siis saab nulljuhtme jagada ka 2-ks. Kahesoonelise juhtme asemel ühendatakse elektrikilbi kolme juhtmega kaabel.

Sellel garaažiühenduse skeemil peab olema RCD, mis on sisestatud nullahelasse. Põhjus on selles, et suure tõenäosusega võib kombineeritud juhtme kahjustamise korral tekkida potentsiaal kas trafost või teistest ühte võrku ühendatud garaažidest.

TN-S

Kõige usaldusväärsem garaažiühendussüsteem. Siin juhitakse alajaamast paneeli 5 ühesoonelist kaablit või 1 viiesooneline kaabel. Eraldi vooluringid on joonistatud 3 faasi jaoks, nulli ja maanduse jaoks. Kui nulljuhe ootamatult puruneb, töötab maandus iseseisvalt. Selles vooluringis on võimatu elektrilööki saada.

Kuid see on kõige kallim ühendusvõimalus, seetõttu kasutatakse seda garaažides harva.

TT

Kõige tavalisem skeem ja mitte ainult garaažides. Kui elektripaigaldiste toide on kolmefaasiline, siis paigaldatakse neljasooneline kaabel, millest 3 on faasiline, üks neutraalne. Viimane peab olema maandatud, sellest ka toiteploki nimi – kindlalt maandatud nulliga.

Maandus luuakse eraldi. Selleks tõmmatakse igast paigaldusest traat ja ühendatakse see maandusahelaga.Viimane on tehtud oma kätega. Näiteks 3 kuni 3 m pikkust terastihvti lüüakse maasse ja seotakse metallteibiga.

Individuaalne maandusahel on usaldusväärne disain, kui see on õigesti tehtud. See tagab garaaži 100% elektriohutuse.

Maanduskontuuri paigutuse skeem

Enne oma kätega garaažis maandamise tegemist peate mõistma süsteemi struktuuri. Ja see koosneb metalljuhtmetest. Mõned asuvad vertikaalselt, teised horisontaalselt. Vertikaalseid nimetatakse elektroodideks.

Vertikaalne maanduselektrood

Vertikaalsete maanduselementide valmistamiseks garaažis on soovitatavad ja mittesoovitavad materjalid. Esimesse kuuluvad terasnurgad, torud läbimõõduga üle 32 mm ja seinapaksusega üle 3,5 mm. Teine sisaldab terasarmatuuri, ümarpuitu läbimõõduga alla 10 mm.

Nende sõidu sügavus sõltub peamiselt piirkonna põhjavee tasemest. On vaja tagada, et elektroodid ei ulatuks vette. Kuid on veel üks nõue - elektroodid on maapinna külmumistasemest madalamal ummistunud.

Elektroodide maasse viimiseks lõigatakse nende otsad 45º nurga all - need on valmistatud kiiluks, et neid oleks mugavam maasse sukeldada.

Horisontaalne maanduselektrood

Selle tootmiseks kasutamiseks:

• terasriba paksusega 4 mm ja laiusega 40 mm;
• traat läbimõõduga vähemalt 10 mm.

Ja kui vertikaalsed maandusjuhtmed sisalduvad ainult garaaži maandussüsteemi väliskontuuris, siis horisontaalsed on nii välis- kui ka sisemises. Need paigaldatakse elektripaigaldistest väljaspool garaaži asuvasse maanduskonstruktsiooni, mis koosneb elektroodidest ja neid ühendavatest horisontaalsetest elementidest.

Juhime teie tähelepanu artiklile selle kohta gaasikatla maandus.

Juhised garaaži maandamise korraldamiseks oma kätega

Nii väikese rajatise nagu garaaž jaoks pole vaja teha keerulist maandusaasa. Seetõttu tehakse ettepanek valida üks kolmest võimalusest:

1. Lineaarne, kus elektroodid asetatakse samale joonele, ei ole parim valik.
2. Suletud kolmnurga, ringi või ristküliku kujul. See tüüp on usaldusväärsem, sest kui üks džemprid puruneb, töötab vooluahel (see muutub kinnisest lineaarseks).
3. Keeruline konfiguratsioon. Seda kasutatakse juhul, kui maanduskonstruktsioonile eraldatud ala on väike.

Paljud garaažiomanikud teevad maandust silma järgi. Elektroodid lüüakse maasse võrdkülgse kolmnurga nurkades üksteisest 1 m kaugusel. Need seotakse terasribaga elektrikeevituse abil. Seejärel mõõdetakse takistust. Kui see on suurem kui standardväärtus (8 oomi), lisatakse rohkem elektroode, muutes keeruka konfiguratsiooni.

Vastupanu saate vähendada kahel viisil:

• suurendada mulla juhtivust, mis on oma kätega võimatu;
• suurendada elektroodide kokkupuutepinda keskkonnaga.

Teist võimalust rakendatakse järgmiselt:

• või suurendada elektroodide arvu;
• või valige nende paigutuseks suurem sügavus.

Paigaldustööd

Näiteks valiti horisontaalsete ja vertikaalsete elementide ühendamise skeem kolmnurga kujul, mille küljed on 2-3 m. See tähendab, et see kujund mõõtmetega tuleb kanda garaaži lähedal asuvale maapinnale. Saate otse seina taha. Keldris seda teha ei saa.

Seejärel kaevake perimeetri ümber kaevik või kolmnurkne auk. Kaevesügavus on 70-100 cm.Kolmnurga nurkadest torgatakse ettevalmistatud elektroodid maasse 0,5-1,0 m sügavusele.

Sa ei saa puurida kaevusid ja asetada neisse elektroode. Lahtine muld – kõrge vastupidavus. Nii et lihtsalt sõitke see sisse.Ka nende värvimine on keelatud.

Mõned soovitused:

1. Haamriga saab sisse ajada, kui vertikaalsete maandusjuhtmete pikkus on 1-1,2 m.Kui on pikem, siis tuleb kasutada haamertrelli või vibraatorit.
2. Kui elektroodi pikkus on suur, näiteks 3 m, siis saab selle valmistada tükkidena, ühendades need omavahel keermestatud siduriga. See hõlbustab haamriga löömist ilma astmeredelit kasutamata. Elemente saab keevitada, kuid parem on ühendus.
3. Kui löödav element toetub vastu kõva eset, näiteks kivi, siis pole mõtet vasardada. Parem on see ära lõigata ja uus kõrvale sõita. Saate ühendada 2 varda, suurendades maanduselektroodi pindala.

Elektroodid on sisse aetud, jääb üle vaid siduda. Terasriba saab nende külge keevitada või ühendada poltide ja mutritega. Teine võimalus on parem, kuna maapinnas keevitamisel puutub kokku niiskus, mis põhjustab selle roostetamist. Viimane vähendab kontakti, mis tähendab, et see suurendab vastupanu.

Poldid ei roosteta. Kuid on võimalus, et need lõdvenevad, nii et ühe poldi külge keeratakse kaks mutrit. Üks lukustusmutrina. Vuugid ei saa olla pinnasega kaetud – see peab asuma pinnal. Põhjuseks on garaaži maanduskonstruktsiooni kõige haavatavamad punktid. Seetõttu peavad need hoolduse ja remondi jaoks alati silmapiiril olema.

Garaažist kolmnurkse ahelani paigaldatakse lühimat teed pidi horisontaalne maandusjuhe. See on ka kinnitatud poltide või keevitusega.

Kui garaazi sees saab juhtme panna lahtiselt, siis väljaspool seda saab panna ainult maasse.

Nüüd peate kontrollima valmistatud konstruktsiooni vastupidavust. Selleks võite kasutada multimeetrit.Kui garaažitakistus on suurem kui standard, siis tasub lisada mitu elektroodi, juhtides need sisse nii, et need puudutaksid horisontaalseid džempreid. Need tuleb nende külge kinnitada.

Kodus saate takistust kontrollida erinevatel viisidel ilma mõõtevahendeid kasutamata. Näiteks 100-200 W võimsusega lambipirni kasutamine. See tuleb keerata pistikupessa, mille üks juhe on ühendatud maandusega, teine ​​faasiga. Lambipirni ere tuli näitab, et maandusahel on õigesti tehtud. Kui valgus on hämar, siis on kuskil ühendustes nõrk ühendus. See tuleb leida ja parandada.

Vastupidavus ei tohiks muutuda ühegi ilmaga.

Garaaži sees tuleb paigaldatud ühisjuht ühendada jaotuskilbiga. Parem läbi RCD. Alates ühenduspunktist viiakse maandusjuhtmestik läbi kõigi energiat tarbivate seadmete ja seadmeteni: pistikupesad, lambid, puurmasin, keevitusmasin Ja nii edasi.

Viimane etapp on augu või kaevikute tagasitäitmine. Pinnas peab olema hästi tihendatud.

TT-süsteemis on madal takistus suurepärane. Süsteemis TN-C-S ei tohiks see omadus langeda alla 0,4 oomi. Kuna see indikaator on trafo omadus. Ja kui see on garaaži maanduses madalam, siis kandub alajaamast rajatud õhuliini takistus garaažiahelasse, mis pole kuigi hea.

Kuidas korralikult hooldada garaaži maandust

Aja jooksul kaotab garaažis loodud maandus oma omadused. Metallkonstruktsioonil on ainult üks ots - hävitamine looduslike koormuste mõjul. Kuid tööaega saab pikendada, kui vooluringi perioodiliselt hooldatakse:

1. Kord kuue kuu jooksul kontrollige, kas struktuuris pole selle sektsioonides pause.
2. Samuti peaksite pöörama tähelepanu paigaldatud elementide paksusele. See ei tohiks väheneda, sest mida väiksem on paksus, seda suurem on takistus.
3. Kord 12 aasta jooksul kontrollige garaaži maandust takistuse suhtes.

Tegelikult pole garaažis maandust oma kätega keeruline korraldada. Peate lihtsalt rangelt järgima tehnilisi reegleid, juhiseid ja soovitusi ning pöörama erilist tähelepanu ettevaatusabinõudele. Kui lõpptulemuse kvaliteeti ei usaldata, on parem kutsuda spetsialiste.

Video oma kätega garaažis maandamise kohta:

Kallid lugejad, enamikul teist on garaažid. Paljudel neist on lihvimis- ja puurimismasinad, mis vajavad maandust. Seetõttu jagage kommentaarides oma kogemusi selle kohta, kes ja kuidas maandusaasa kokku pani. Salvestage artikkel oma järjehoidjatesse, et mitte kaotada kasulikke soovitusi.