Kuidas oma kätega keldrit korralikult maa sees ja pinnal dachas teha: juhend, diagrammid, fotod ja videod

Kelder on mitteeluruum, mis on ette nähtud varude hoidmiseks.Seda hoitakse pidevalt madalal temperatuuril. Struktuurselt on see kaetud ülaosaga ja tugevdatud seintega süvend. Keldrit saate oma kätega ehitada, kuid peate arvestama mitmete nüanssidega.

Millega arvestada enne keldri ehitamist

Enne ehituse alustamist peate tähelepanu pöörama:

1. Koht, kuhu on plaanis ehitada kelder.
2. Põhjavee tase (GWL), kõrgvesi.
3. Ehitusmaterjalide tüüp ja kvaliteet.

Esimese positsiooniga on kõik lihtne. See peaks olema saidi kõrgeim koht.Kui see on juba teiste hoonetega hõivatud, pole see sellest kaugel.

Teine positsioon on kõige olulisem. Suvila keldrit ei tohiks vihma ja sulaveega üle ujutada. Nende koguse määrab põhjavee tase ja vesi. Mida madalamad need on, seda sügavamale saab keldri laduda.

Kolmas positsioon puudutab keldri korrastamist. Pinnasest tulev niiskus suurendab selle protsenti maa-aluses ruumis. See toob pöördumatult kaasa hallituse, seeninfektsiooni ja muude hädade tekke. Selle vastu tuleb tõhusalt võidelda mitte ainult hästi toimivate süsteemide loomisega ventilatsioonisüsteem, aga ka õige ehitusmaterjali valikuga. Erilist tähelepanu pööratakse veekindlusele.

Oma kätega keldri ehitamisele tuleb läheneda, võttes arvesse neid kolme positsiooni. Kuid on ka teisi. Näiteks keldri rajamisel terrassi või veranda alla keldrisse. Sel juhul on vaja muuta ventilatsioonitorude asukohta, juhtides need läbi vundamendi.

Kuidas leida oma piirkonna põhjavee taset

Põhjavee taseme määramiseks on palju võimalusi. Lihtsaim viis on kasutada Hydrospetsgeology veebisaidil olevat interaktiivset kaarti, kus on kogu teave Venemaa aluspinnase seisundi kohta. Sealhulgas põhjavee seire tulemused.

Teine võimalus on võtta aiapuur ja teha oma kätega mitu kaevu. Kui vesi ilmub 3 m sügavusele ja alla selle, siis on veetase ideaalne keldrite rajamiseks. Kuigi see meetod on ebatäpne. Põhjavee tase muutub pidevalt hooajati.

Kolmas võimalus on, kui objektil on olemasolev kaev, siis võib põhjavee tasemeks võtta maksimaalse veetaseme selles. Maksimum saavutatakse kevadel või sügisel.

Neljas võimalus on kasutada geoloogide teenuseid, kes määravad seadmete abil põhjavee taseme. Nende teenused ei ole odavad. Kuid seda võimalust ei saa täpseks nimetada. Geoloogide arvutustes on eeldusi, mis põhinevad horisontide taseme kõikumisel.

Paigutus saidile, taande parameetrid

Saidi kõrgeim punkt on ideaalne võimalus keldri ehitamiseks. Kuid tuleb arvestada ka muude parameetritega. Nimelt kaugus naaberobjektidest, mis on salvestatud SNiP 30-02-97*.

Neid näitajaid tuleb arvestada ka keldri paigutamisel naaberplatsi objektide suhtes. Näiteks kui naabri tualett asub taga tara, ja keldri ehitus on planeeritud teisele poole piirdeaeda, siis tuleb sellest 12 m sügavusele platsile taganeda.

Seetõttu peate enne keldri ehitamist selgelt arvutama kauguse elamutest ja mitteeluruumidest. Kui seda ei tehta, siis on suur tõenäosus, et reoveega segunenud vesi tungib konstruktsiooni sisse. Isegi kui vesi seda ei tee, on ebameeldiv lõhn garanteeritud.

Keldri otstarve

Keldrid on kohad köögiviljade hoidmiseks. Selle sees peab olema teatud niiskus. See parameeter ei ole erinevate köögiviljade puhul sama. Seetõttu valitakse standardvahemik 75% kuni 95%. Kui õhuniiskus on madalam, hakkavad köögiviljad kuivama. Kui see on kõrgem, hakkab see hallitama.

Niiskuse hoidmiseks etteantud vahemikus on vaja ventilatsiooni õigesti formuleerida.

Mõned inimesed ajavad keldrid segamini juurviljade hoidmiseks mõeldud aukudega. Teine on esimese lihtsustatud versioon.Sisuliselt on see lihtsalt madal auk, mis on isoleeritud ja juurdepääs on tagatud ülalt. Sissepääs keldrisse võib olla kas ülalt või küljelt.

Kuidas teha odavat keldrit

Keldri ehitus (odav ja ajutine) põhineb vähesel hulgal ehitusmaterjalide kasutamisel. Sellepärast kui pinnas kohapeal on savine, siis ei saa seinte ehitamisel ehitusmaterjale kasutada. Savi on tihe ja vastupidav materjal, millel on madalad vee läbilaskvuse omadused. See talub hästi töökoormust.

Ehitus pärast asukoha valimist algab märgistamisega. Minimaalsed standardsed soovitatavad ruumiparameetrid:

• pindala 4-6 m²;
• kõrgus 1,2-1,9 m;
• kaevu (sissepääsu) pikkus – 0,8 m;
• kaevu laius – 0,6 m.

Pärast märgistamist kaevatakse süvend. Selle seintel peaks olema väike kalle väljapoole - 1-2º, et pinnas ei mureneks.

Põrandate korrektne vormimine on oluline, sest just nende kaudu tungib niiskus keldrisse, suurendades niiskust.

Järjestus:

1. Killustiku tagasitäide tehakse tamperiga. Keskmise fraktsiooniga killustik – 20-40 mm. Kihi paksus – 50 mm.
2. Killustikukiht täidetakse kuuma bituumeniga.
3. Ehitatakse Adobe põrand. See on rasvane savi, mis on segatud peene killustikuga 2:1. Põrand on tihendatud. Selle paksus on vähemalt 100 mm.

Järgmine ehitusetapp on lagi. Selleks saab kasutada erinevaid ehitusmaterjale: palke, talasid, laudu, betoonplaate, eelnevalt laotud raamiga plekki. Metalllehtede asemel võite kasutada gofreeritud lehti.

See on tavaline standardlagi, millel on keldri seintel toed. Sel juhul maa peal. Kõik konstruktsioonielemendid on isoleeritud. Sel eesmärgil kasutatakse bituumenmastiksit.Lisaks saate peale panna katusekattematerjali või hüdroisolatsioonimembraani.

Viimane etapp on põranda täitmine kaevust valitud pinnasega. Mida paksem on kiht, seda kõrgemad on keldri soojusisolatsiooni omadused. Kuid ärge olge liiga innukas. On vaja arvestada võimalike koormustega, mida lagi talub.

Sellise keldri eelised:

• minimaalsed ehituskulud;
• ehituse kiirus minimaalse ehitustööde arvu tõttu.

Puudused:

• üleujutused vihma ja lume sulamise ajal, eriti suurvee tõttu seinte ja põrandate veekindluse puudumise tõttu;
• seinte kokkuvarisemine mulla niiskuse mõjul.

Puudused kaaluvad üles nende mõju eelised. Seetõttu võib seda keldrivalikut soovitada ajutise struktuurina köögiviljade hoidmiseks. Edaspidi saab ümber teha, tõstes seinad vastupidavatest materjalidest ja tehes hea hüdroisolatsiooni. Õnneks on vundamendi süvend juba valmis.

Samal põhimõttel saate oma kätega köögiviljakaevu ehitada. Lihtsalt pole vaja lage ehitada. Saate hakkama isoleeritud kaanega või pehme kattega kile kujul, mille peale valatakse maa.

Pehmetel muldadel võib ehitada samasuguse keldri. Kuid peate seinu tugevdama. Selleks kasutatakse plokkmaterjali - betoonplokke, tellist (eelistatavalt punast), kivi.

Tavalise asbestkiltkivi paigaldamisel on võimalus. Selleks konstrueeritakse kõigepealt torudest kuubikukujuline raam - neli toru, mis paiknevad vertikaalselt konstruktsiooni nurkades. Need on torudega seotud alt ja ülevalt.

Kontsad on keevitatud nagide alumiste otste külge. Need on 3-5 mm paksused ristkülikukujulised metalllehtede tükid. Valmis konstruktsioon langetatakse kaevatud süvendisse. Postid ei ole maasse maetud.Need seisavad kindlalt ristkülikukujulistel alustel.

Kiltkivist lehed tuleb paigaldada vertikaalselt kaevu seinte ja metalltoru konstruktsiooni vahele. Need asetatakse kattuvalt ühe või kahe lainega, täpselt nagu katusel. Kiltkivi hoiab keldriseinad kokku kukkumast.

Lagi on plekk, mille peale laotud vahtpolüstüreenplaadid. Lehtede alla paigaldatakse elektrikeevituse abil mitu põiktoru. Nende vaheline kaugus on 1 m. Isolatsiooni peale valatakse pinnas.

Sellisesse lakke on lihtne sisselaskeava moodustada. Selleks jäetakse vaba ruum, mida ei kata raudplekid. On oluline, et sissepääs asuks kahe põiki asetatud toru vahel. Kaevukaev on valmistatud laudadest, mis pakuvad ka soojustust.

Tähelepanu! Kõik metallmaterjalid on töödeldud kaitsvate ühenditega.

Torude asemel võite kasutada saematerjali: palke, talasid või laudu. Puitkonstruktsiooni tuleb töödelda antiseptikumidega ja katta värviga. Kuid peame lisama, et need materjalid ei suuda tagada sada protsenti kaitset kogu kasutusaja jooksul. Seetõttu tuleb neid teatud sagedusega rakendada, st uuendada.

Teine lihtne variant (siinkohal peame silmas ehitustehnoloogia lihtsust, mitte asja rahalist poolt) - ehitamiseks kasutatakse raudbetoonrõngaid. Tootjad pakuvad laias valikus standardseid suurusi läbimõõdu osas - 0,7 m kuni 2,5 m. Standardkõrgus on 0,9 m Ehitamiseks on vaja kahte raudbetoontoodet. Keldri parim valik on läbimõõduga 2 m.

Selleks kaevake oma kätega ümmargune süvend sügavuselt 2,0-2,2 m Seejärel järgmises järjekorras:

1. Konstruktsiooni põhi moodustatakse betoonaluse valamisel koos armatuurist või traadist valmistatud tugevdusraami paigaldamisega betoonikihti. Teine võimalus on osta valmis põhi koos rõngastega, mis esmalt kraana või vintsi abil süvendisse langetatakse. Siin on oluline muldpõrand tasandada 10 mm paksuse liivapadjaga.
2. Betoonrõngad langetatakse järjestikku üksteise peale.
3. Vuugid on pahtel, milleks kasutatakse hüdrofoobsete lisanditega tsemendimörte.
4. Rõngaste ja kaevu seinte vaheline vahe täidetakse mullaga.
5. Kate on paigaldatud. Ta võib olla valmis. Või võite selle betoonist valada eelnevalt paigaldatud raketisse. Viimane on ümmargune põhjaga kast, mis on vooderdatud hüdroisolatsioonikilega. Esimene võimalus on lihtsam ja kiirem paigaldada.
6. Kaas on isoleeritud ja kaetud mullaga.
7. Sisse on paigaldatud trepp.

Tähelepanu! Väljastpoolt raudbetoonrõngaid töödeldakse enne paigaldamist bituumenmastiksiga. See on täiendav väline hüdroisolatsioon, mis pikendab raudbetoontoodete kasutusiga.

Keldrite tüübid

Keldri mõõdud teatati eespool. Need on parameetrid, mis on suures osas piiramatud.

Sõltuvalt põhjavee tasemest kasutatakse dachas kolme tüüpi keldreid:

1. Maa-alune, ka maetud või muldne.
2. Poolsüvistatav.
3. Maapind.

Viimane ehitatakse, kui põhjavee tase on kõrge - mitte madalam kui 0,5 m.

Kaasaegsed keldrid (mis hõlmavad plasttooteid) ei asu ainult maa all. Neid kasutatakse ka poolmaetuna.

Zemljanoi

Süvistatavat saab kasutada keldrina tänaval või maja all (keldris). Seda võimalust peetakse parimaks, kuna maa-alused temperatuuritingimused praktiliselt ei muutu.Oluline on korralikult isoleerida sissepääs ja lagi.

Kõige sagedamini moodustavad ruumi seina ehitusmaterjalid. Kuid on vaja valida need, millel on madal niiskuse läbilaskvus. See indikaator sõltub toote tihedusest. Mida kõrgem see on, seda madalam on niiskuse läbilaskvus.

Pöörake tähelepanu lubjaliiva tellisele. Sellel on suur tihedus, kuid sideainena kasutatakse lubi. Niiskuse mõjul kaotab see oma kokkutõmbavad omadused. Nii et keldris ei ole soovitatav kasutada lubi-liivatellist.

Tellis- ja betoonplokid on parim valik. Sellesse kategooriasse võib kuuluda ka looduskivi.

Tavaliselt kasutavad nad seinte moodustamiseks tavalist tellistest müüritist või poolteist tellist tavalise müürimörtiga: tsement-liiv - 1:3.

Valmis seinad on seest krohvitud kompositsiooniga, millele on lisatud hüdrofoobseid komponente. Parim variant on see, kui krohv ja hüdroisolatsioon paigaldatakse seinte välisküljelt. Kuid see pole alati võimalik, nii et pärast sisepindade krohvimist kaetakse need hüdroisolatsioonimaterjaliga - bituumenmastiksiga ja peal rullisolatsiooniga.

Maa-alusel keldril on sama lagi nagu savikeldri puhul. Soovitatav on see hästi isoleerida, sest altpoolt tulev, ruumi lakke ulatuv niiskus võib vale isolatsiooni korral koheselt kondenseeruda. Seda ei saa lubada.

Poolsüvistatav

Rajatakse, kui põhjavee tase on vähemalt 1,5 m. Kaevu saviseinu siin ei kasutata. Kogu kelder on ehitatud ehitusmaterjalidest. Sel juhul tõuseb osa seinast maapinnast kõrgemale. Seetõttu pööratakse erilist tähelepanu soojusisolatsioonile.

Keldri suurus ei oma siin tähtsust. See on vaid väike hoone, kus hoitakse köögivilju ja puuvilju. Seetõttu on olemas metallkarkassist ehitatud konstruktsioonid, mis on soojustatud mineraalvilla või vahtpolüstüreenplaatidega ja hüdroisoleeritud membraaniga.

Maapind

Seda sorti on raske keldriks nimetada. Täpsemalt on selle nimi juurviljahoidla, kuid see ei muuda hoone otstarvet. Maapealseid struktuure on kahte tüüpi:

1. Ehitus koos soojusisolatsioonimaterjalidega seinte ja lagede süsteemiga.
2. Kelder konditustusega. Konstruktsioon on täidetud pinnasega, nagu on näidatud alloleval fotol.

Seinale kinnitatud

Maapealne kelder, mis on kinnitatud maja seina külge. See on standardne ehitustehnoloogia, mis kasutab seinamaterjale.

Nagu maapealse versiooni puhul, on ka isolatsiooni või konditustusega konstruktsioone.

 

Caisson

See on tehniline nimetus, mis viitab suletud kapslile, mis on täielikult või osaliselt maasse maetud. Varem valmistati need oma kätega plekist või kasutati valmis terasmahuteid. Tänapäeval pakub suur hulk tootjaid plastikust kessoneid.

Selle hoone eelised:

• kõrge tihedus;
• disaini mitmekülgsus, mida saab paigaldada kõikjale;
• optimaalne temperatuur sees.

Üks miinus on - kevadel ujuvad kessonid, kui need pole õigesti kinnitatud, põhja- ja pinnavee mõjul üles.

Majas kelder

Selle valiku eelised:

1. Ehitusmaterjalide kokkuhoid tänu asukohale. Täiustatud soojusisolatsiooni pole vaja teha. Eriti põrandad.
2. Kui sissepääs keldrisse on tehtud põrandalt, siis pääseb sinna sisse ka välja minemata.See kehtib tõsiste külmade korral.
3. Vajalikku temperatuuri on sees lihtsam hoida.

See on lihtsam, kui kelder on ehitatud maja ehitamise ajal. Kui vajadus juurviljahoidla järele tekkis peale hoone ehitamist, siis tuleb teha suures mahus kaevetöid ja valada betoonseinad, mis toetavad maja vundamenti külgedelt.

Keldri ehitamine, arvestades seda, et siia rajatakse ka kelder, on parim variant. Sest kelder on koheselt kaasatud majaprojekti, kus on arvesse võetud kõik selle ruumi ehitus- ja kasutuskulud. Pluss - ehitustehnoloogia osas on see lihtsam ja mugavam.

Tulevase keldri materjali valimine

Eramajas hea keldri tegemiseks peate valima õiged materjalid, millest see ehitatakse.

Soovitatav kasutus:

• punane täistellis;
• betoon või paisutatud savibetoonplokid;
• raudbetoon, mis on valatud monoliitkonstruktsioonina eelpaigaldatud raketisse;
• kivi;
• plastist või metallist kesson.

Telliskivi

Kõige sagedamini kasutatakse tellist. Põhjused on materjalis endas:

• suur tugevus;
• madal vee läbilaskvus;
• kõrge külmakindlus;
• madal soojusjuhtivus;
• närilised ei saa läbi telliskiviseinu närida;
• paigaldamise lihtsus.

Kelder vahtplokkidest

Keldrite ehitamisel ei kasutata betoonplokke sageli. Põhjused:

• poorne struktuur, mis imab hästi niiskust;
• mitte kõige tugevam.

Aga kui vahtplokkidest seinte välimine hüdroisolatsioon on õigesti teostatud, saab seda materjali kasutada ka keldrite ehitamisel.

Valmistatud plastikust

Hea valik 100% tihedusega. Saab kasutada maapealse keldrina ka kõrgel põhjaveetasemel.Kuid sel juhul on vaja kesson ankurdada. Selleks valatakse 2-4 betoonist öökappi, mille külge seotakse plastkelder kettide, kaablite või tentlintidega.

Öökapid toimivad ankrutena – need ei lase kessoonil üles ujuda põhjaveetaseme tõusu ajal, mis toimub vihmade ja lume sulamise perioodil. Need on paigutatud plastikust keldri kõrvale kotovanni.

Betoonist kelder

Igas mõttes on see parim valik, kui betoonilahusele lisatakse hüdrofoobseid komponente. Kuid see on kallis projekt, lisaks töömahukas.

Keldri põranda valimine

Keldrites kasutatakse põrandaaluse moodustamiseks erinevaid ehitusmaterjale. Kõik sõltub omaniku rahalistest võimalustest ja töötingimustest. Sagedamini kasutatakse:

• betoon;
• telliskivi;
• kivi;
• savi;
• maa ilma täiendava harimiseta;
• lauad.

Zemljanoi

Odavaim variant. Sellel on palju puudusi:

• puudub veekindlus, mis kaitseb maapinnast tuleva niiskuse eest;
• üleujutuse korral ei muutu maa kaitsebarjääriks;
• see on peaaegu alati libe jalge all;
• välimus jätab soovida.

Muldpõrand moodustatakse süvendi põhja tasandamise ja tihendamise teel.

Betoonist

Seda võib pidada parimaks võimaluseks, aga ka kõige kallimaks. See kõik on seotud kasutatud materjalide suure hulgaga.

1. Kaevu tasandatud põhjale valatakse 20 cm paksune liiva- ja killustikupadi.
2. Peal asetatakse hüdroisolatsioonimembraan nii, et see katab kaevu seinad 10 cm kõrgusele.
3. Peal laotakse 10 mm läbimõõduga sarrusvõrk 20x20 cm lahtrites. Paigaldamine toimub 5 cm kõrgustel alustel. Armatuurraam peaks asuma betoonikihi sees, mitte lebama hüdroisolatsioonil.
4. Betooni valamine paksusega 10 cm.

Telliskivi või kivi

Mõlemad materjalid on väga vastupidavad, mis tähendab, et need kestavad kaua. Ärge kartke niiskust ja vett. Paigaldamine toimub liivapadjale müürimördiga või ilma. Palju odavam kui betoonvariant.

Puit

Parem on kasutada saematerjali keldrites, mis on ehitatud madala põhjaveetasemega aladele. Kõiki siin kasutatavaid puittooteid töödeldakse antiseptiliste lahustega, millele järgneb perioodiline uuendamine.

Paigaldamise järjekord:

1. Kaevu põhi on kaetud 5-10 cm killustikukihiga, mis on põhjalikult tihendatud.
2. Logid on paigaldatud.
3. Viimase külge on kinnitatud lauad.

Savi

Paraku pole head rasvasavi kerge saada. See ei ole odav. Eespool kirjeldati savipõranda moodustamise tehnoloogiat.

Maandatud keldri ehitamise tehnoloogia

Enne oma kätega maandatud keldri tegemist peate valima asukoha ja välja töötama ehitusplaani. Viimane viitab projekti valikule. Aga kui struktuur on väike, saate tööplaani ise välja mõelda.

Asukoha valimine

Kui sait on juba üles ehitatud, valitakse vaba ruum. Peaasi on rangelt säilitada sanitaarkaugused naaberobjektidest.

Kaevu ettevalmistamine

Kui ehitate keldri oma kätega, tehakse kõik kaevetööd labidatega. Maandatud versiooni puhul on see üsna suur maht, mille jaoks on vaja eraldada mitu päeva, kuna paigaldussügavus on vähemalt 2,5 m.

Kaevu põhi on tasandatud, seinad tuuakse välja väikese kaldega väljapoole - 1-2º. Kui piirkonna pinnas on pehme, suureneb kaldenurk 5-10º. Seda tehakse nii, et kaevu seinad ei mureneks.

Savi loss

Loss on valmistatud õlisest savist, mis ei sisalda rohkem kui 15% liiva. Selle hüdroisolatsiooniomadusi saab tõsta 20% kustutatud lubja lisamisega.

Valmis lahus kantakse kaevu seintele paksusega 15-30 cm ja kantakse põrandale. Kõik süvendi pinnad peavad olema kaetud saviga. Selleks kasutatakse sageli raketist, eriti lahtises pinnases.

Teine variant:

1. Tõstke keldri telliskiviseinad kaevu seintest 15-30 cm kaugusele.
2. Kahe seina vahe on täidetud saviga.

Seda protsessi saab läbi viia etapiviisiliselt. Nad tõstsid telliskivimüüri pool meetrit kõrgemale ja täitsid tühimiku saviga. Ja nii edasi.

Drenaaž

Drenaaži korraldamiseks kogutakse sademekanalisatsioon, mis kogub ja juhib ära vihma- ja sulavee.

Tormide äravoolusüsteem on torude komplekt, mis on paigaldatud spetsiaalse mustri järgi 2-3 mm nurga all 1 m pikkuse kohta säilituskaevu suunas. Tavaliselt kasutatakse ringahelat. Torud paigaldatakse maa-aluse konstruktsiooni perimeetri ümber. Drenaažiks on parem osta geotekstiilidega kaetud valmis perforeeritud torud.

Süsteemi moodustamise protsess:

1. Kaevust poole meetri kaugusel kaevatakse piki selle perimeetrit kaevikud. Sügavus – 0,5-1,0 m.
2. Laokaevu juurde kaevik.
3. Kaevikute põhi on täidetud jämeda liivaga. Kihi paksus on 10-15 cm.Liiva kasutades säilitatakse drenaažisüsteemi kalle, mida juhitakse inklinomeetri või reegli abil.
4. Drenaažitorude paigaldamine, mille kalle on samuti kontrollitud.
5. Torukonstruktsiooni katmiseks valatakse peale liiv.
6. Viimane kiht on kaevikutest pärit muld.

Seinte ehitus ja viimistlemine

Kui keldriseinte ehitamiseks valitakse materjal, siis peaks see olema kas M75 või M100 klassi tellis.Müüritööd teostatakse üldiste ehitusnormide järgi - tropiga. Ainus, millele tähelepanu pöörata, on müürimört, kuhu tuleb lisada hüdrofoobseid lisandeid.

Tabel mördi proportsioonidega müüriladumiseks

Keldri jaoks kasutatakse lahuseid klassiga M50, 75 või 100. Need on standardsed tsemendi ja liiva segud, mida segatakse tabelis näidatud erinevates vahekordades. Täna saate osta valmis kuivsegusid vajaliku kaubamärgiga paberkottides.

Ventilatsioonisüsteem

Keldri ventilatsioonisüsteem koosneb kahest vertikaalselt paigaldatud torust, mis paiknevad ruumi vastasnurkades. Ühe alumine ots asub põranda, teine ​​lae lähedal.

Õhumasside liikumise kiirus sõltub sellest, kui kõrgele tõsteti torude ülemised otsad keldri maapinna või katuse suhtes. Mida suurem, seda suurem on kiirus, seda madalam on õhuniiskus. Selle õhuparameetri kontrollimiseks peate keldrisse riputama hügromeetri.

Põranda paigaldus

Lihtne, kuid töökindel põrandakate on puit, mille peale topitakse lauad. Viimast tuleb kärpida. Need asetatakse tihedalt üksteise kõrvale ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega talade külge.

Peal asetatakse hüdroisolatsioonikile. Isolatsiooniplaadi peal on veel üks hüdroisolatsioonikiht. Pärast seda kaetakse lagi süvendist valitud pinnasega.

Tähelepanu! Kogu saematerjali töödeldakse enne paigaldamist antiseptilise ühendiga. Põrandatalade otsad, millega need toetuvad seintele, on parem täiendavalt töödelda bituumenmastiksiga.

Hüdroisolatsioon

Keldris on parem kasutada hüdroisolatsiooniprotsesside läbiviimisel integreeritud lähenemisviisi - kasutades samaaegselt läbitungivat, katte- ja rullisolatsiooni.

Veekindluse protsess:

1. Keldri seinad puhastatakse tolmust ja mustusest.
2. Niisutage pindu veega.
3. Rakendatakse läbitungiv isolatsioon (vedel tsemendimört). See sisaldab hüdrofoobseid ja keemilisi täiteaineid. Viimased sulgevad väikesed poorid, praod ja süvendid (laiused mitte rohkem kui 2 mm), tungivad seina ja ummistavad defekte.
4. Pärast tsemendisegu kuivamist kantakse bituumenmastiks spaatli või pintsli abil seinte pinnale. Seda saab kanda kahes kihis, millest esimene peab enne teise pealekandmist kuivama.
5. Kuivamata teisele mastiksikihile kantakse hüdroisolatsioonikile. Võite kasutada katusepappi.

Läbistavat isolatsiooni on kõige parem kasutada monoliitbetoonist keldriseinte töötlemisel. Sellise lahusega ei ole soovitatav telliskivi töödelda, selle pinnal on liiga suured defektid. Sellise hüdroisolatsioonimaterjali mõju tellistele on väike.

Elektrivarustus

Tavaliselt paigaldatakse keldrisse üks pistikupesa ja paar elektripirne. Juhtmed paigaldatakse mööda seinu ja lage, kus toimub elektriseadmete ja kaablite varjatud või avatud paigaldus.

Peidetud on siis, kui sooned on tehtud. Avatud või välimine - juhtmestik paigaldatakse kandekonstruktsioonide pindadele. Soovitatav on paigaldada kaablid plastikust lainepappi või karpi.

Keldris on kasutusel ainult veekindlad lambid ja pistikupesad.

Lagede isolatsioon

Optimaalne on lagi isoleerida väljastpoolt. Aga kui seda pole tehtud, siis saab laepinna soojustada seestpoolt.Monoliit- või plaatpõranda puhul vähendab see keldri lae kõrgust, mis ei ole alati vastuvõetav.

Puitkonstruktsiooniga on kõik lihtsam:

• talade ja laudade peale asetatakse hüdroisolatsioonikile, mis läheb täpselt ümber kõikide eendite;
• talade vahele asetatakse soojusisolatsioonimaterjal, mille paksus on võrdne talade kõrgusega;
• peal teine ​​kiht kilet;
• paigaldatakse laematerjal: lauad, vineer, puitlaastplaat, puitkiudplaat, OSB jne, mis kinnitatakse isekeermestavate kruvidega talade külge.

Uksed, trepid, luuk

Tavaliselt tehakse keldri sissepääsu juurde vestibüül, mis lõikab ära siseruumi välisõhu külmast või kuumast õhust. Avaus moodustatakse minimaalse pikkusega 80 cm ja laiusega 80 cm, et inimene mahuks sinna sisse:

1. Kui sissepääs keldrisse on ülalt, siis paigaldatakse sissepääsuava kohale soojustatud puidust kast. Sisuliselt on see väline luuk.
2. Kui sissepääs on küljelt, siis keldri ehitamise käigus moodustub kaldtunnel. Väljastpoolt on paigaldatud isoleeritud uks.

Väikeses keldris, mille sissepääs on laest, on kasutatud saematerjalist või metallprofiilist aiatreppi. Kui sissepääs on küljelt, on trepp ehitatud muljetavaldavamaks - sageli nööridele. Sageli püstitatakse keldri ehitamisel betoonist monoliitne trepikonstruktsioon.

Siseviimistlus, nagid ja riiulid

Keldri korrastamine on oluline asi. Ruumi siseruumi viimistlemisel piiranguid pole. Lihtsaim variant on valgendamine. Võite kasutada keldrivärvi, keraamilisi plaate ja muid viimistlusmaterjale.

Naisid ja riiulid võivad olla valmistatud saematerjalist või metallprofiilidest. Eeltingimuseks on konstruktsioonide värvimine.

Kauplustest saate osta valmis plastikust riiuleid, mis sobivad hästi väikestesse keldritesse.

Kuidas ehitada konditustusega hobusekelder

Kui see valik on valitud, pole põhjavee taset vaja määrata, pinnase tüüp ei oma tähtsust. Köögiviljahoidla suuruse määrab ladustamiseks vajalike toodete hulk.

Maapealse keldri ehitamine oma kätega on lihtsam kui kõik teised sordid. Kuid tehtavate toimingute jada on täpselt sama.

Kuidas kohta valida

Tavaliselt hakatakse eraldiseisvat keldrit ehitama peaaegu pärast platsi täielikku väljaehitamist. Seetõttu valitakse selle asukoht vaba territooriumi olemasolu alusel.

Parim variant on kõrgeim koht. Kuid maapealse keldri võib rajada ka madalatesse kohtadesse. Peaasi on drenaažisüsteemi õige ehitamine.

Mini kaev

Kaevu sügavus on 50 cm See suurus on vajalik ka kõrge põhjaveetaseme korral, sest maapealse keldri põhinõue on vee puudumine laosisene. Seetõttu asetatakse süvendisse puistematerjalide padi (drenaažikiht).

Põrandadrenaažina kasutatakse jämedat liiva, kruusa, killustikku, paisutatud savi, tellise- või betoonijääke. Materjal on kaetud 20 cm kihiga - see on minimaalne suurus. Kui põhjavee tase on väga kõrge, asetatakse drenaažikiht paksusega 40 cm.

Põrand

Siin on palju valikuid:

• savi;
• telliskivi;
• kivi;
• betoon;
• puit.

Kõigepealt on soovitatav teha hüdroisolatsioon:

1. Drenaažikihi peale asetatakse 10 cm paksune õlise savi kiht.
2. 5-10 cm paksune peeneteraline killustik täidetakse tagasi.
3. Peal valatakse kuum bituumen.
4. 3-5 cm paksune liiva või killustiku kiht.

Selle alusel saab moodustada põrandaid.

Maapealne osa keldrist

Lihtsaim konstruktsioon on saematerjalist kokkupandud raam:

1. Kaevu nurkadesse kaevatakse neli tala ristlõikega 200x200 mm. Nende alumised otsad on eelnevalt töödeldud kahe kihina bituumenmastiksiga.
2. Kui keldri seinte pikkus on üle 2 m, paigaldatakse ka vahetalad. Nende ristlõige võib olla 100x100 mm.
3. Sissepääsu moodustamiseks ja ukse paigaldamiseks on otsast sisse kaevatud kaks tala.
4. Ülemine, keskmine ja alumine viimistlus on valmistatud 200x200 mm puidust.
5. Ehitatakse keldri katus. See peaks olema viil, mille kalle on 45º. Selleks kasutatakse sarikatena 40-50 mm paksuseid plaate.
6. Keldri katust saab moodustada ka konditustamise teel. Sel juhul tehakse katus taladest või laudadest tasaseks.
7. Väljastpoolt on konstruktsioon kaetud 50 mm paksuste servadega laudadega.
8. Mantli välisküljele asetatakse katusepapp, mis toimib hüdroisolatsioonina. Materjaliribade paigaldamine toimub kattudes 3–5 cm nihkega.
9. Keldri sisemuse soojustamiseks on kasutatud plaatmaterjali: vahtpolüstüreeni või mineraalvilla.
10. Soojustuse peale laotakse hüdroisolatsioonikile, mis kinnitatakse hoone karkassi külge.
11. Sisevooder vineeri, OSB või muu lehtmaterjaliga.
12. Välisukse riputatakse üles.

Tähelepanu! Kõiki puittooteid tuleb töödelda antiseptiga.

Kelder valmis, konditustamine võib alata. Põhimõtteliselt on see struktuuri katmine pinnasega. Peate alustama altpoolt, kattes järk-järgult kõik seinad. Konditus toimub kaldega. Katus on kaetud mullaga viimasena. Peamine on kasutada mulda, et luua keldri kalde kalle vähemalt 45º.

Maapealse keldri saab ehitada muudest ehitusmaterjalidest: telliskivi, kivi, betoonplokid, palkkarkass.Kuid raamikonstruktsiooni on lihtsam ehitada oma kätega.

Seina kaunistamine

Kuna seinad viimistleti lehtmaterjaliga, saab seda lihtsalt töödelda kuivatusõliga. Võimalusena - telliskivi vooder.

Ventilatsioonitorud

Ventilatsioonisüsteem moodustatakse katuse ehitusjärgus. Sellesse tehakse auk, kuhu torgatakse toru, mis tuuakse välja võimalikult kõrgele. Maapealses keldris piisab ühest torust. See eemaldab niiske õhu köögiviljahoidlast.

Selleks, et ruumis toimuks õhuvahetus, peate lisama põranda lähedal asuva augu. Selle kaudu pääseb lattu värske õhk. Seda saab moodustada välisukse lähedal olevasse seina. Väljalasketoru paigaldatakse vastasseina vastu.

Lagede ja seinte soojustamine

Karkassi konstruktsiooni ehitamisel tehakse soojusisolatsioonitööd lao ehituse käigus.

Juhtmed ja valgustus

Raamkonstruktsioonis saab juhtmestiku paigaldada sisemise voodri alla. Kandvatesse elementidesse (taladesse) tuleb puurida augud. Aukudesse pole vaja sisestada metallpukse ega torusid, nagu seda tehakse puitmajades. Peamine on siin kasutada juhtmeid ja kaableid kaitsvas ümbrises, mis ei toeta põlemist. See on märgitud SP 31-105-2002 jaotises 13.5.

Parim võimalus on paigaldada väline kaablimarsruut nii, et need oleksid alati nähtavad.

Riiulid ja riiulid

Kõik konstruktsioonid sobivad: puit, metall või plast. Sageli valitakse suurus, võttes arvesse ruumi mahtu, kuid mitte alati. Mõnel juhul püüab keldri omanik ruumi otstarbekalt ära kasutada ja paigaldab selle piki kolme seina perimeetrit, välja arvatud see, kus asub välisuks.

Fassaadi kaunistamine

Kuna kelder on tehtud konditustusega, siis ainus võimalus hoone väliskujundus - muru, mis on laotud kogu laotud pinnase alale. Aasta pärast juurdub muru täielikult, moodustades pinnale rohelise vaiba.

Ainus element, mis nõuab DIY kaunistust, on välisuks. Range reegel on, et see peab olema isoleeritud tihenduskontuuridega. Saematerjalist uksekonstruktsiooni valmistamine on lihtne. Selleks vajate laudu paksusega 25-30 mm ja talasid ristlõikega 50x50 mm. Viimasest valmistatakse lihtne raam vastavalt ukse suurusele. Pärast seda kaetakse see laudadega.

Plangu pool on välimine. Seestpoolt laotakse plaatide ja karkassi vahele isolatsioon paksusega 50 mm ning peale paigaldatakse vineerileht. Uksekonstruktsioon riputatakse hingede abil.

Raudbetoonrõngastest isetehtud maapealne kelder

Eespool on juba kirjeldatud, kuidas saate oma kätega maamajas sügavat keldrit teha. Need olid vertikaalselt üksteise peale paigaldatud raudbetoonrõngad. Maapealne versioon erineb selle poolest, et rõngad on paigaldatud horisontaalselt.

Elementide ruumiline paigutus ei muuda ehitustehnoloogias midagi:

• kaevatakse minikaev;
• moodustub drenaažikiht;
• valatakse 10 cm paksune raudbetoonalus;
• läheduses on paigaldatud betoonrõngad, mis on ühendatud soonlukuga;
• moodustatakse konstruktsiooni tagumine tühi sein - pooleteise telliskivi müüritis;
• uks on paigaldatud;
• ukse ja rõngaste vahe on täidetud tellistega;
• viiakse läbi mulla konditustamine.

Punktid, millele tähelepanu pöörata:

1. Selle struktuuri jaoks pole optimaalset suurust. Kõike piirab keldri ehituseks eraldatud vaba pind.See ei ole juurviljaauk, kus on teatud soovitatavad suurused.
2. Rõngaste vahelised vuugid tihendatakse hüdrofoobsete lisanditega tsemendimörtiga.
3. Tagumisse tühja tellisseinasse on jäetud auk ventilatsioonitoru jaoks. See asub kõrgeimas punktis.
4. Enne viimase paigaldamist töödeldakse betoonrõngaste välistasapinda bituumenmastiksiga.
5. Väljastpoolt on rõngad üksteisega täiendavalt ühendatud terasklambritega, nii et need "ei liiguks lahku". 3-4 tükki ümber perimeetri.
6. Sissepääsuuksega telliskiviots on isoleeritud, soovitavalt väljast.

Kuidas teha oma kätega maja all kelder

Ideaalne, kui kelder on ehitatud maja ehitamise ajal. Kui seda ei juhtu, peate selle üles ehitama, võttes arvesse järgmisi soovitusi:

• alusmüüre ei saa kasutada keldriseinana;
• Kogu maja alla ei saa juurviljahoidlat rajada. Maa-aluse keldri optimaalne suurus on osa ühe ruumi pindalast.

Kõigepealt määrake ruum, mille alla ladu ehitatakse. Tavaliselt on see mitteeluruum. Selles eemaldatakse põranda alus, paljastades põranda all oleva ruumi.

Olles vundamendist taandunud vähemalt 1 m, kaevake süvend sügavusega 15,0-2,0 m Kui pinnas on savine, saab seda, nagu eelmistel juhtudel, kasutada kaevu seinte alusena. Kui see on pehme, peate seda tugevdama. Teise võimalusena raami sisestatud rauast või lainepapist lehed, telliskivi või plokkmüüritis, monoliitne betoonkonstruktsioon. Viimane on parim, kuid kallis.

Paljud inimesed valivad monoliitse konstruktsiooni, kuna nad ehitavad maja alla keldrit paljude aastate jooksul. Olenemata pinnase tüübist paigaldatakse raketis kogu kaevu perimeetri ümber.Valatavate seinte paksus on minimaalselt 20 cm. Valamine toimub tugevdava raami paigaldamisega kahe vertikaalse omavahel ühendatud resti kujul, mis on valmistatud terasarmatuurist läbimõõduga 12 mm.

Kasutatav betooni tüüp on M300 või M350. Näiteks M300 koostis on näidatud allolevas tabelis.

Tähelepanu! Betooni vastuvõtt toimub ühe tööpäeva jooksul. Te ei tohiks jätta raketist osaliselt täitmata. See viib konstruktsiooni delaminatsioonini ja seejärel tekivad praod.

Pärast raketise eemaldamist tehakse seda 7-10 päeva pärast ja valatakse betoonpõrand. Esmalt valatakse 20 cm paksune killustik, mis valatakse peale kuuma bituumeniga. Viimase asemel võite kasutada hüdroisolatsioonikilet.

Paigaldatakse toed, millele asetatakse tugevdusvõre. Algab betoonmördi valamine, millest moodustuvad vastupidavad põrandad. Betooni paksus – 10 cm.

Tähelepanu! Kõikidele betoonisegudele tuleb lisada vedelaid hüdrofoobseid lisandeid.

Viimane etapp on lae ehitamine. Siin on parem kasutada puidust kandvaid talasid, mille peale laotakse 40-50 mm paksused ääristatud lauad. Pealt kaetakse need hüdroisolatsioonikile ja kruntvärviga. Saate lisada täiendavat isolatsiooni. Lintvundamendiga majas on aluspõranda temperatuur alati positiivne.

Keldritesse valmiskonstruktsioonid

Plastkeldrid on keldriehituses kindlalt oma niši hõivanud. Tänapäeval pakuvad tootjad kahte tüüpi tooteid, mis on valmistatud erinevate tehnoloogiate abil:

1. Ekstrusioonimeetod, mille käigus saadakse õmblustega kelder.
2. Rotary. Kesson osutub monoliitseks.

Plastikust ladude seinapaksus on 16 mm.Sees on paigaldatud metallraam ja toide. Mõned tootjad varustavad neid täiendavate akudega. Paigaldamise käigus teostatakse soojusisolatsiooni meetmed, kus kasutatakse 50 mm vahtpolüstürooli, mis asetatakse väljapoole.

Muud omadused:

1. Keskmised mõõdud – 2x2 m.
2. Tootmismaterjal – toidupolüetüleen.
3. Talvel on temperatuur +3-8 ℃.
4. Kasutusiga - 50 aastat.

Keldri edasine hooldus

Igal aastal peate varuma aega köögiviljahoidla desinfitseerimiseks. Enne aga tuleb kelder prahist, vanadest juur- ja puuviljadest puhastada ning pesta. Tõhusad desinfitseerimismeetodid:

1. Whitewash. Lisage lubjale 10% vasksulfaati.
2. Kui seinad olid vooderdatud kaasaegsete viimistlusmaterjalidega, tuleb neid pesta tugeva kaaliumpermanganaadi lahusega.
3. Fumigeerimine väävliga. Selleks pannakse see praepannile, viimane asetatakse tulele või sütele. Ladu on pitseeritud. Ja ta peaks jääma sellesse olekusse kaks päeva. Pärast mida kelder ventileeritakse.
4. Tõstke nagid ja riiulid õhku. Siin pestakse neid kuuma veega, lisades kodukeemia. Siis nad kuivatavad.
5. Kui avastatakse puidu seennakkus, põletatakse need läbi puhuri või põletiga. Kui kahjustus on suur ja sügav, asendatakse need elemendid uutega.

Tähelepanu! Desinfitseerimine tuleks läbi viia üks kuu enne köögiviljade istutamist.

Oma kätega suvila keldri ehitamine pole keeruline, kui valite köögiviljahoidla õige suuruse, selle ehitamiseks vajalikud materjalid ja otsustate lao tüübi. See mõjutab ka ehituse maksumust. Ärge unustage valida õiget hoone asukohta.

Keldri põhinõue on kondensaadi puudumine.Isegi kõrge õhuniiskus koos hästi toimiva ventilatsiooniga garanteerib, et seintele ja lakke ei tekiks tilku. Aga kui lagi ja seinad ei olnud korralikult soojustatud, siis on suur tõenäosus, et ruumi sees tekib kondensaat. Seetõttu ärge säästke raha ja aega soojusisolatsioonitöödeks.

Mida arvate, kas tasub krundile keldrit ehitada või on parem maja alla? Ehk on keegi tuttav juba ehitusega alustanud? Millise variandi nad valisid? Kirjutage kommentaaridesse. Artikli kaotamise vältimiseks salvestage see oma järjehoidjatesse.