DIY puurseade: omatehtud puuri valmistamine kaevude puurimiseks

Kaevu puurimine objektil on mahukas ülesanne.Iga koduomanik ei saa endale lubada professionaalse meeskonna teenuseid ja “käsitööliste” palkamine on enamasti lihtsalt raha viskamine.

Lihtsam on kogu töö ise ära teha: töötate enda jaoks rohkem ja teil on vähem kulutusi. Lisaks, kui teete ise puurimisseadme, tunduvad kulud puurimise tegelike hindadega võrreldes sõna otseses mõttes naeruväärsed.

Me räägime teile, kuidas teha masinat kohapeal veevõtuava käsitsi kaevamiseks. Meie esitatud teave põhineb sõltumatute puurijate praktilisel kogemusel. Keerulise teema tajumiseks täiendatakse pakutavat teavet kasulike diagrammide, fotokogude ja videotega.

Mida ja kuidas on parem kaevu puurida?

Algaja puurija peab olema kannatlik ja valmistuma mitte kõige lihtsama töö tegemiseks.

Puurplatvormi ja puurplatvormi valmistamiseks on vaja ka saadaolevaid tööriistu ja odavaid materjale ning abiks tervet mõistust ja paari sõpra.

Kaevude puurimine on kunstiga sarnane töö, kuna tulemus on ettearvamatu ja iga struktuur on ainulaadne. Ülesandeks on teha põhjaveekihini maasse pikk ja kitsas šaht ning langetada sellesse manteltoru, et tugevdada kaeve seinu.

Selle käigus peate välja võtma palju mulda ja see pinnas võib olla väga erinev: graniiditükkidest veega segatud liivani.

Palju sõltub põhjaveekihi sügavusest. Mõnikord peate sinna jõudmiseks kõndima vähem kui 10 meetrit ja mõnikord põhjaveekiht kaev ulatub mitmekümne või isegi sadade meetriteni. Kõik see mõjutab puurimismeetodeid ja ajastust. Kaevu ehitamiseks on tänapäevases tõlgenduses kaks peamist meetodit: põrutusköis ja pöörlev.

Omatehtud puurimisseadmed käsitsi puurimiseks on ehitatud ühe projekti järgi. Puurimisseade on valmistatud statiivi kujul

Esimesel juhul puurimine pooleli kasutades kitsast ja rasket mürsku nimega bailer. See riputatakse trossi või trossi külge, mis visatakse üle statiivile kinnitatud ploki. Külviku võllist välja tõmbamiseks kasutatakse mootoriga vintsi, kuigi soovi korral saab seda teha ka käsitsi.

Mürsk heidetakse mitu korda miini põhja mitme meetri kõrguselt. See kobestab mulda, millest osa kukub õõnsusse. Pärast umbes 0,5 m sügavusele maasse laskumist eemaldatakse puur tüvest. Kest puhastatakse ja visatakse tagasi kaevandusse. Protsessi korratakse, kuni need jõuavad vette.

Löögiköie meetod on väga vana, seda on kasutatud sajandeid, kui mitte aastatuhandeid. Paileri valmistamine on suhteliselt lihtne, vaja läheb 4-5 mm paksust lehtterasest või paksuseinalist toru Ø 110-120 mm, samuti keevitusmasinaga töötamise oskust. Ja saate isegi üksinda kaitsjaga töötada, kuigi assistendiga lähevad asjad palju kiiremini.

Löökpuurimise eelised ei seisne ainult selle kättesaadavuses. Bailer on usaldusväärne, see läbib peaaegu iga pinnase, välja arvatud kivised kivid. Kui on vaja ületada liivsavi- või liivsavi kiht, asendatakse pael sobiva suurusega klaasiga - kitsa silindriga, mille põhjas pole klapi.

Koorikut kasutatakse igasuguste mittesiduvate muldade tõstmiseks: liiv, killustik, kruus ja veerised. Seda kasutatakse kaevu põhja puhastamiseks ja kaevanduse töö ajal muda lademete eemaldamiseks

Klaas hävitab tõhusalt savikive, mis tänu nende endi tihenemisvõimele ja seinte külge kleepuvusele hoitakse selle õõnsuses kinni.Käsitsi lööknööriga puurimisel vahelduvad tagurpidi ja klaasi vastavalt vajadusele.

Niipea, kui lindi läbipääs on oluliselt vähenenud, tähendab see, et see on sattunud liivsavi või liivsavi katusega, mistõttu asendatakse see klaasiga. Niipea, kui kaevus hävinud pinnas enam klaasiõõnsuses ei püsi, asendatakse see paagiga.

Ühe "seansi" jooksul saate võlli meetri võrra süvendada, kuigi sagedamini on see näitaja tagasihoidlikum, umbes 20-40 cm. See on põrutusköie meetodi miinus - see võtab kaua aega. Savisel plastilisel pinnasel on efektiivsem kasutada tigu või muul viisil spiraaltrelli.

Käsitsi puurimisel on kõige sagedamini vaja kombineerida lööktrossi meetodeid pöörlevatega, seega on parem varuda skeemil näidatud minimaalne mürskude komplekt.

Tigupaigaldise töövahendiks on varraste sammas, mille alumises otsas on puur. Tööriist on sõna otseses mõttes kruvitud maasse, mida osaliselt hoiavad selle terad.

Aeg-ajalt eemaldatakse tigu koos kobestatud pinnasega pinnale ja kokkuvarisenud prügimäega pinda puhastatakse trepiga. Siis jälle puurida tiguga, tungides iga pöördega sügavamale maasse.

Vardad suurendatakse järk-järgult, kui võll süveneb. Esiteks suurendatakse puurnööri pikkust ühe varda kinnitamisega. Kui selle ülemine osa on kaevupeaga peaaegu samal tasemel, kinnitage teine, siis kolmas jne.

Külvikut saab pöörata käsitsi või elektrimootori rootori abil.Varda õiges vertikaalasendis hoidmiseks kasutavad tööstuslikud mobiilsed puurimisseadmed voodi külge kinnitatud vertikaalset raami. Seda põhimõtet kasutades saate oma masina valmistada.

Diagramm näitab kodus valmistatud puurimisseadme versiooni ja ka tulemust: suhteliselt kompaktne seade kaevude puurimiseks

Samaaegselt süvendamisega toimub puurauku kasteerimine, st. puuritud avasse paigaldatakse toru, mille läbimõõt on 1-2 cm suurem kui sama suur mürsk. Korpuse lülid ühendatakse kruvide või keevitamise teel üheks konstruktsiooniks.

Kui ümbrisega kaevu suunatakse surve all suur kogus vett, saab põhja puhastada ilma kaevu kasutamata. Seda meetodit on edukalt kasutanud professionaalsed meeskonnad. Vesi erodeerib kobenenud pinnase ja uhub selle pinnale.

Puurimisvedelik kiirendab tööd mitu korda, kuid kõik ümberringi ujutatakse üle mustusega segatud veega. Ja te ei pääse sel viisil läbi kivise pinnase. Seda kõike tuleb arvestada enne, kui hakkate ise puurimisseadet tegema. Lisaks peate otsustama oma eesmärkide ja eesmärkide üle.

Kui vajate seadet vaid ühe või kahe kaevu ehitamiseks, ei pea te teostuse põhjalikkuse pärast liiga palju muretsema. Kuid tugev ja vastupidav puurimisseade võib olla hea põhjus oma puurimisettevõtte alustamiseks.

Üksikasjalikku teavet veevõtukaevude puurimise meetodite kohta leiate ühest populaarsed artiklid meie sait.

Lööktrossi puurimisseadme tootmine

Statiiviga statiiv on lihtsa disainiga, nagu kõik geniaalne.Selle mõõtmeid saab hinnata "silma järgi", eriti täpseid tehnilisi arvutusi pole siin vaja. Näiteks peaks statiivi kõrgus, millele treiler kinnitatakse, olema umbes meetri võrra suurem kui see puur.

Kui puurimistööd teostatakse maja keldris, konstruktsiooni mõõtmed piirab lae kõrgus.

Löökköie puurimisel kasutatakse rasket mürsku - õõtsujat. See visatakse kõrgelt alla, muld vajub kokku ja täidab õõnsuse, misjärel seade eemaldatakse ja puhastatakse.

Avatud ruumis saab löögijõu suurendamiseks rippuda kõrgemale. Kuid ärge tehke seda liiga kõrgeks, see ei ole tõhus. Paigaldaja ise peaks olema üsna raske. Mulla tõhusaks kobendamiseks on parem teha selle tallale sälgud või lihvida maha terav serv.

Puurimise optimaalseks pikkuseks loetakse 1,8–2,2 meetrit, et puur saaks kaabli kinnitamiseks või lahtiühendamiseks vabalt puuri tippu ulatuda. Käsitsi puurimisel loetakse aga parimaks löögi pikkuseks 1,0 - 1,2 m See suurus võimaldab käega mürsu põhja jõuda, kui see näiteks liivsavi kinni jäädes ei tühjene.

Kaabli löökpuurimisel kasutatakse ca 1,2 - 2,0 meetri pikkust puurit. Mürsk peab olema piisavalt raske, et purustada pinnas ja tõmmata seda suurtes kogustes pinnale

Enamasti valmistatakse raudtoru metalltoru tükist, soovitud metalli paksus on 4-6 mm.

Sellise puurimisseadme valmistamiseks tuleks teha järgmised toimingud:

1. Valmistage ette sobiva suurusega torujupp.
2. Tehke mürsu põhja klapp.
3. Keevitage peale kaitsevõrk.
4. Keetke käepide või "kõrvad" köie kinnitamiseks.
5. Teritage mürsu põhja või keevitage metallitükkidest või paksust traaditükkidest mitu “hammast”.
6. Valmistage metalltorudest statiiv.
7. Paigaldage plokk, vints ja mootor mürsu võllilt tõstmiseks.
8. Siduge nööriga ja pange konstruktsioon kokku.

Erilist tähelepanu väärib kaitseklapp. Väikese läbimõõduga mürsud kasutavad kuulventiili. Oma rolli jaoks sobib metallkuul, mille läbimõõt on veidi suurem kui pool palli läbimõõdust.

Kui sobivat palli ei leita, saab selle valmistada vanametallist. Näiteks kasutatakse nendel eesmärkidel sageli pliihaavli ja epoksüvaigu segu, valuvormi rolli mängib mingi plastikust või kummist valmistatud lastepall.

Paileri pilliroo klapp koosneb ümarast metallitükist, mis sulgeb klaasi põhjas oleva pilu, ning vedrust, mis seda kinni hoiab.

Altpoolt keevitatakse seib auguga, mille läbimõõt on väiksem kui kuuli suurus, et see välja ei lendaks. Samadel eesmärkidel asetatakse ülaossa, mõnel kaugusel kaitsevõrest, kork - metallitükk, mis piirab palli ülespoole liikumist. Traatvõre takistab suurte pinnasetükkide paagist välja kukkumist.

Klapikuul ei tohi langeda alla terava serva või metallhammaste taseme, vastasel juhul neelab see löögijõu. Teisest küljest ei tohiks “hambaid” liiga pikki teha, vastasel juhul ei lase need osal mullast lindi sisse sattuda.

Peari korpuse ülemisse kolmandikku on välja lõigatud aken. Seda läheb vaja siis, kui on vaja puhastada sees kuhjunud pinnasest täispaagis.

Balleri kuulventiili valmistamiseks vajate umbes 60 mm läbimõõduga metallkuuli.Sellist elementi saab eemaldada suurest laagrist

Teine klapivõimalus on kroonlehtventiil. See on valmistatud metallitükist. Pilliroo ventiil näeb välja nagu ümmargune uks, mis on kinnitatud vedru külge kinniti allosas. Kui mürsk liigub allapoole, avaneb klapp pinnase survel ning seejärel sulgeb vedru selle ja hoiab mulda sees. Mõnikord suletakse selline klapp kummitükiga, kuid see pole vajalik.

Kui puurimise ajal omatehtud tagatisraha Selgub, et see püüab liiga vähe mulda, võib-olla tuleb kujundust veidi korrigeerida. Mõnikord peate seadme allosas ruumi pisut avama. Kui mürsk osutub liiga kergeks, tuleks seda kaaluda.

Selleks täidetakse vahel baileri ülemine osa betooniga. Kuid võite lihtsalt lisada täiendava koormuse liikuvale liigendile.

Lööknööriga puurimiseks mõeldud statiivi saab valmistada metalltorust, kuid lühiajaliseks kasutamiseks sobib ka vastupidav puit, näiteks 150-200 mm puit

Viskoossetel muldadel võib tõhusaks osutuda klapita tõukuritüüp. Tihe muld pakitakse mürsu sisse ja hoitakse seal loomulikult. Sellist seadet puhastatakse küljel asuva kitsa vertikaalse ava kaudu.

Võimaluse ja vajaduse korral tuleks teha kaks erinevat tõukurit, et neid erinevatel muldadel kasutada. Baileri kasutatakse ka valmis kaevu puhastamiseks liivast ja mustusest. Kuid sellises olukorras pole vaja nii suurt mürsku teha, sobib umbes 0,8–1,0 meetri pikkune seade.

Tigupuurmasina ehitus

Sellise paigalduse raami saab teha statiivi kujul, kuid sagedamini on see valmistatud vertikaalsetest juhikutest, mis on paigaldatud alusele ja ühendatud ülaosas horisontaalse konstruktsiooniga. Masina raam peab töösammast kindlalt kinni hoidma puur ja pikendatavad vardad nende kaevudest väljatõmbamisel.

Diagramm näitab selgelt metallraamil asuva puurimisseadme ehitust koos pöörde, puuri, elektrivintsi ja reduktormootoriga (+)

Puur on valmistatud järgmiselt:

1. Umbes 1,5 meetri pikkuse kitsa metalltoru lõigu külge keevitatakse paar keerdu metallriba, et luua midagi kruvikeerme taolist.
2. Tigu servadele kinnitatakse noad, mille lõikeservad peaksid olema horisontaali suhtes nurga all.
3. Noad on teritatud.
4. Sisekeermega tee kruvitakse või keevitatakse külviku ülemise serva külge.
5. Valmistatakse ette sama läbimõõduga metalltoru lõigud. samuti tigutoru, et veelgi suurendada puurnööri pikkust. Need on kangid.
6. Nendele torujuppidele lõigatakse keermed nende ühendamiseks või puuritakse auk fikseerimiseks lukustustihvtiga.

Küll aga kasutatakse üsna edukalt puurvarda pikkuse suurendamiseks ka ühendus- või lukustusühendust. Puurimistoru võib olla valmistatud metalltorudest, kanalitest või puidust. Peaasi, et see puurnööri kindlalt kinni hoiab.

Raami ülemisse ossa on paigaldatud plokk, mis on ühendatud vintsiga, et puuriga torunööri tõsta. Arvatakse, et torn on vajalik ainult siis, kui kaevude puurimine rohkem kui kaheksa meetri sügavusel. Väikese konstruktsiooni saab puurida ka ilma selleta, kuid töö on sellegipoolest keeruline.

Puurvarda pikkuse suurendamine muudab nööri oluliselt raskemaks, mistõttu kasutatakse selle tõstmiseks vintsiga elektrimootorit. Kui plaanite teha "märgpuurimist", pööratakse puurit ka elektrimootori abil.

Spetsialistid peavad nendel eesmärkidel parimaks võimaluseks tavalist 2,2 kW võimsusega seadet 60-70 p/min juures, mida saab toita tavalisest 220 V pistikupesast. Sobivad võivad olla sellised mudelid nagu 3MP 31,5, 3MP 40 või 3MP 50. .

Pöörd on element, mille abil edastatakse veomoment elektrimootorilt puurvardale. Selle kaudu juhitakse kaevandusse ka puurimisvedelikku. Puurvardad on kinnitatud selle seadme liikuva osa külge. Puurimisvedeliku jaoks on ette nähtud spetsiaalne tihendatud toru.

Diagrammil on kujutatud väikese suurusega puurimisseadme pöördekonstruktsiooni. Läbi külgtoru juhitakse loputusvedelik võlli (+)

Kuna pöördseade liigub puurimise ajal pidevalt, võib see halvasti teostamise korral väga kiiresti puruneda. Et seda ei juhtuks, tuleb järgida kahte reeglit: kasutada selle valmistamiseks ainult ülitugevat terast ning tagada minimaalne vahe seadme staatiliste ja liikuvate elementide vahel.

Nagu juba mainitud, ei kehti kaevude jaoks isetehtud puurimisseadmete ehitamisel üliranged reeglid. Kõige sagedamini konstrueeritakse hübriidkonstruktsioon, mis võimaldab samaaegselt kasutada nii lööknööri meetodit kui ka pöörlevat puurimist.

Selles kujunduses on paigutatud sama raam, mis võimaldab teil lülituda ühelt meetodilt teisele ilma disainimuudatusi tegemata.

See on kombineeritud tüüpi puurimisseadme variant, seda saab kasutada nii kaablilöök- kui ka tigupuurimiseks

Kui soovid professionaalselt kaasa lüüa puurkaevude puurimine, siis on parem osta kõik osad väljastpoolt, mitte teha seda ise või rentida. Kõiki neid elemente saate tellida kogenud treialalt. Peate ostma töökindla käigukastiga elektrimootori ning mootorpumba, vooliku ja vooliku, kui kavatsete teha tööd hüdrosurvega.

Raam ja puur on parem teha pärast pöörde, elektrimootori ja vintsi ostmist. See võimaldab teil kõik paigalduse osad õigesti ja kiiresti üksteisega sobitada. Pikemate varraste pikendamiseks külvikule on soovitatav teha raam, mille varu on umbes 3,3 m.

Pöörde ja lukkude valmistamiseks tuleks kasutada kvaliteetset terast, kuna need konstruktsiooni osad kannavad puurimisel suurimat koormust.

Võite ka ise valmistatud puurimisseadme jaoks pöörde teha, kuid sellise seadme tööstusliku mudeli kasutamine on lihtsam ja usaldusväärsem

Karastatud teras ei sobi eriti omatehtud puurimisseadmete valmistamiseks, kuna pärast töötlemist vajab see täiendavat lihvimist, on parem kasutada tavalist terast. Varrastel on kõige parem kasutada trapetsikujulisi, mitte kitsenevaid keermeid.

Sellel on piisavad tugevusomadused ja iga treial saab selliste keermetega hakkama. Kuid kitseneva keermega varda valmistamiseks peate otsima spetsialisti.

Rohkem kui 30 meetri sügavusele puurimiseks on soovitatav teha vardad torudest, mille seina paksus on 5-6 mm.Tavalised 3,5 mm seinaga torud ei pruugi selliseid koormusi vastu pidada. Puuri tegemiseks on parem võtta mitte legeerteras, vaid tavaline teras, nii et keevitusprotsessis ei tekiks probleeme.

Kõvade pinnaste puurimiseks on mõttekas kasutada ülitugevat tööstuslikku puuri. Hea efekti saavutab kolme labaga mürsu kasutamine. Selle töö ajal kasutatakse tsüklilist pöörlemist, mis võimaldab mulda võimalikult tõhusalt kobestada.

Käsitsi tööks mõeldud puuriistad on erineva kujundusega. Olemas on lusika- ja poolimudelid, samuti puur. Lusikapuurid on tõhusad plastmuldadel: liivsavi, liivsavi, savi. Sellise külviku lõikur on tavaliselt valmistatud kopa kujul. Sellise puuri saate ise valmistada sobiva läbimõõduga torust.

Tihedatel liivsavitel võib kasutada ka spiraaltrelli. See seade on konstrueeritud nagu korgitser ja lõikeelement on kahvliga, nn pääsukesesaba. Madudegu alternatiiviks on jäätigu, kuid see ei pruugi olla nii tõhus.

Kõvadel kividel toimib kõige paremini puur, mille teravik on 110-130 kraadi. Peisel võib olla väga erineva kujuga, kuna need on mõeldud erineva kõvadusega kivimite hävitamiseks.

Puur sobib kõval ja pehmel pinnasel töötamiseks. Sellist puurit saab valmistada vanametallist

Keeruliste geoloogiliste lõikude puurimiseks on mõnikord parem kasutada kahte puurimisetappi kahe erineva puuriga. Esiteks puuritakse kitsa puuriga, mille läbimõõt on umbes 80 mm.Pärast sellist uurimuslikku puurimist tehakse tööd suurema läbimõõduga puuriga, et saada vajaliku suurusega kaev.

Vintsi tõstevõime peab olema vähemalt üks tonn. Mõned meistrimehed paigaldavad lisaks elektrivintsile kohe ka teise, mehaanilise. Mõnel juhul tuleb see tõhusamalt toime, näiteks kui korpuse toru on kinni kiilunud. Elektrimootori ja vintsi jaoks on soovitatav kasutada kahte erinevat juhtpaneeli.

Järeldused ja kasulik video sellel teemal

Video nr 1. Visuaalne ülevaade isetehtud puurimisseadmest:

Video nr 2. Kombineeritud tüüpi puurimisseadme võimalus lööknööri ja tigu puurimiseks:

Video nr 3. Kaabli kasutamine kaabli löökpuurimiseks:

Omatehtud puurkaevude puurimisseade ei ole väga keeruline üksus, jättes ruumi inseneritöödeks. Kuid tuleb meeles pidada, et sellise seadme komponendid ja mehhanismid kogevad puurimisprotsessi ajal märkimisväärseid koormusi. Seetõttu peavad materjalid olema vastupidavad ning tööd tuleb teha võimalikult hästi.

Kas soovite jagada oma isiklikku kogemust puurseadme kokkupanemise ja praktikas kasutamise kohta? Kas teil on artikli teema kohta küsimusi või soovite ebaselgeid punkte selgitada? Kirjutage kommentaarid allolevasse plokki.