Kaevu süvendamine oma kätega: ülevaade parimatest meetoditest põhjaveekihi "põhja jõudmiseks"

Inimkond on kaevusid kasutanud iidsetest aegadest peale. Nende ehitamise tehnoloogiat on sajandite jooksul täiustatud ja see jääb peaaegu muutumatuks.Selliste struktuuride omanike probleemid jäävad muutumatuks. Üks levinumaid on veekoguse vähendamine.

Sageli on ainsaks lahenduseks kaevude süvendamine järgmise põhjaveekihini. Räägime teile, kuidas ja mil viisil süvendatakse veehaarde kaevet. Saate teada, mida on vaja tööde tegemiseks varuda.

Kaevu ehitus ja projekteerimine

Kaevu disain pole muutunud sadu aastaid. Struktuur on kaevandus, mille põhi asub põhjaveekihis.

Pagasiruumi seinad on murenemise eest tugevdatud. Nendel eesmärkidel saab kasutada kivi, puitu või kaasaegset versiooni - raudbetoonist rõngad. Põhjas on see tavaliselt lahendatud filter, mis on 10-15 cm kõrgune killustiku tagasitäide.On keerulisemad mitmekihilised filtrid, mis koosnevad killustikku, killustikku ja liiva.

Kaevanduse sulgeb nn kaevumaja, kus asub vee tõstmise mehhanism.Konstruktsiooni saab varustada pumbaga, mis hõlbustab oluliselt veevarustust.

Joonisel on kujutatud kaevanduskaevu ehituse skeem. Kõik seda tüüpi struktuurid on paigutatud sarnaselt

Kaevu peamiseks “konkurendiks” peetakse kaevu. Igal allikal on oma tugevad ja nõrgad küljed. Selleks, et valida teile isiklikult parim valik, soovitame teil sellega tutvuda võrdlev ülevaade.

Vaatamata kaevu eelistele eelistavad paljud aga traditsioonilist veeallikat. Nõuetekohase töö korral kestab kaev kauem kui see, samas on kaevanduses puhtuse säilitamine palju lihtsam kui torukujulises puuraugus.

Manuaalse veetõstemehhanismiga konstruktsioon ei vaja elektrit ja seda saab kasutada mis tahes tingimustes, samas kui kaevupump on alati energiasõltuv. Lisaks saab kaevu kaevata ja varustada käsitsi, ilma spetsiaalseid seadmeid ja mehhanisme kasutamata. Kuid kaevude probleemivaba töötamine on harva võimalik.

Vee kaevust väljumise põhjused

Veetase kaevus ei pruugi olla konstantne. See sõltub paljude tegurite kombinatsioonist, mis ei ole konstruktsiooni omaniku kontrolli all.

Piirkonna hüdrogeoloogilised tingimused on esikohal. Suvel pikaajaline põud ja talvel tugevad külmad võivad kaevu täielikult kuivada. See on täiesti normaalne nähtus ega vaja inimese sekkumist.

Vee kättesaadavust kaevus mõjutavad paljud tegurid. Võib-olla viisid selle kuivamiseni ebasoodsad ilmastikutingimused. Siis pole inimese sekkumist vaja, mõne aja pärast täidetakse see uuesti veega

Praktika näitab, et mõne aja pärast tuleb vesi tagasi.Kõige sagedamini kannatavad selle nähtuse tagajärgede all need, kes kaevasid oma kaevud suve alguses.

Sel ajal on kõrgvee tõusu haripunkt, mistõttu töö peatatakse ekslikult enne päris põhjaveekihti jõudmist. Seetõttu soovitavad eksperdid tungivalt sellega tegeleda uue kaevu kaevamine kuival perioodil või hilissügisel ja veelgi parem - märtsis, enne kui lumi hakkab sulama.

Tihti juhtub, et piiratud suurusega põhjaveekiht saab järk-järgult otsa. Veelgi enam, kui seda regulaarselt ei täiendata ja operatsioon oli üsna aktiivne. Sel juhul tekib küsimus, kumb on parem: kas süvendada vana kaevu või ehitada uus allikas. Enamasti on süvendamine ratsionaalsem, kuna see on kõige odavam meede.

Sama tehakse ka põhjaveetaseme järsu languse korral antud piirkonnas. See juhtub siis, kui põhjaveekihti või läätse ei saa sademete imbumise tõttu uuesti laadida. Lisaks võib kaevu põhi mudada, muutes selle veele läbimatuks ja sunnib kaevu otsima muid põgenemisvõimalusi.

Juhtub ka nii, et sademete tase on normaalne, aga kaevus pole ikka vett. Sel juhul võib põhjuseks olla uue muljetavaldava veerohkusega kaevu või puurkaevu ilmumine vahetusse lähedusse, mis võib ajutiselt vee “ära võtta”.

Sel juhul peate ootama neli kuni viis nädalat, kui veetase pole taastunud, peate kaevu šahti süvendama.

Mudafilter on üks kaevu veevoolu vähenemise põhjusi. Seda tuleks regulaarselt puhastada. Ka sel juhul tõuseb põhjast üles suur hulk muda ja mustust

Ja veel üks vee kadumise põhjus võib olla kaevušahti veevõtu osa materjalide kulumine. Sel juhul voolab vesi hävinud materjaliga ummistunud kapillaarkanalite tõttu halvasti.

Lisaks on need mõnikord väga ummistunud tiheda muda ja liivase settega, mida on raske veesamba all eristada ja eemaldada. Veevõtuosa saasteainetest vabastamiseks vajate kaevu puhastamine, remont ja täielik tihendamine.

Süveneda või mitte süveneda?

Kuiva kaevu puurimine oma kätega on väga raske ja kulukas ülesanne, nii ajaliselt kui ka rahaliselt. Seetõttu on äärmiselt oluline kindlaks teha tulevase sündmuse teostatavus.

Kõigepealt peate vastama mõnele küsimusele:

1. Veekoguse vähenemist kaevus ei saa seostada ilmastikuga: pikaajalised külmad või pikaajaline põud.
2. Kaevu jäänud vesi säilitas oma kvaliteedi. Sellel pole võõrast lõhna, see on maitsev ja puhas. Kui see nii ei ole, võib alumine filter mudaneda. Probleemi saab lahendada korraliku puhastamisega.
3. Lähedal asuvates kaevudes pole veetase muutunud.

Kui vastus kõigile küsimustele on positiivne, on täiesti võimalik, et probleem on teie kaevus ja see vajab süvenemist. Kuid töö alustamisega pole siiski vaja kiirustada.

Alustuseks on mõttekas läbi viia järgmised tegevused:

• viia läbi geoloogilisi uuringuid, küsitledes naabreid - kaevude või kaevude omanikke;
• täpselt määrata igapäevane veevool;
• uurige meteoroloogiateenistusest või kasutatavate veeallikate omanikelt, millisel sügavusel on nende põhjaveekiht avatud;
• määrake pinnase võime "kinni hoida" kaevanduse seinu ilma settimiseta.

Selline töömahukas ettevalmistustöö on tingitud asjaolust, et igat tüüpi pinnasel on oma omadused ja neid iseloomustavad töö käigus teatud nüansid. Tehnoloogia rikkumine ja töötaja ebakompetentsus võib viia veekihi ummistumiseni või jooksvaliivasse sattudes tüve hävimiseni.

Kaevu süvendamine on äärmiselt töömahukas ja kulukas ettevõtmine. Enne töö alustamist peate tagama selle teostatavuse. Täiesti võimalik, et uue kaevu kaevamine on parim lahendus

Kiirliiv on pinnas, mis koosneb veega küllastunud liiva, orgaanilise aine ja muda segust, mis teatud tingimustel hakkab liikuma, mis on ohtlik mitte ainult kaevule, vaid ka läheduses asuvatele hoonetele.

Vead kaevušahti süvendamisel võivad olla kulukad nii töö- kui ka rahaliselt. Protseduuri saab läbi viia ainult üks kord ja kui see ebaõnnestub, jääb üle vaid kaev täita.

Samas võib lähedusse kaevatud uue kaevu maksumus mõnel juhul osutuda väiksemaks kui vana süvendamine ja edu ei garanteeri keegi.

Eksperdid soovitavad kaevandust süvendada, kui on olemas mitu tingimust:

• Pagasiruumi põhjas vesiliiva pole.
• Kaevu šaht on väga sügav, vähemalt 10 rõngast. Vastasel juhul maksab uue konstruktsiooni ehitamine vähem.
• Hea kvaliteediga vesi allikas.
• Pagasiruumi sees betoonrõngad ei deformeeru. Kui on nihkeid, ei ületa nende väärtus 40 mm.
• Päevane veevool on väiksem kui üks ring.

Kaevu tuleb süvendada teise põhjaveekihini. See on vähemalt 5 meetrit ja pole mingit garantiid, et selles olev vesi sobib joomiseks.

Liiva, liiva, orgaanilise aine ja muda segu liikuv kiht kaevu põhjas muutub sageli ületamatuks takistuseks edasisel süvenemisel.

Erinevate meetodite eelised ja puudused

Võib olla mitu võimalust, mille järgi saate oma suvilas kuiva kaevu süvendada. Vaatame neid kõiki ja selgitame välja nende eelised ja puudused.

Süvendamine väiksema läbimõõduga rõngastega

Meetod hõlmab võlli ehitamist altpoolt väiksema läbimõõduga parandusrõngastega. Selle meetodi peamine eelis on selle korraldamise kiirus ja minimaalsed kulud.

Millised on lõksud? Kõigepealt peate mõistma, et kaevu ehitamiseks kasutatavate betoonrõngaste kõige levinum läbimõõt on 1 m. Seega saate remondiks valida osi, mille läbimõõt on 0,8 või isegi 0,6 m.

Selliseid tehases valmistatud rõngaid on üsna keeruline osta, eraomanike toodetud toodete kvaliteet võib olla väga erinev.

Teine komplikatsioon on see, et peate enne parandusrõnga langetamist põhirõngaste klambrid ära lõikama. Seega jääb kaev ilma redelita, mis on täiesti ebamugav. Lisaks on remondirõngad äärmiselt harva varustatud sulgudega.

Nii jääb mitme meetri sügavune kaev ilma redelita, mis on omaette probleem. Veel üks nüanss: mida kitsam on struktuur, seda keerulisem on selles töötada.

0,8 m läbimõõduga rõngas on tööks väga ebamugav, 0,6 m läbimõõduga rõngas on praktiliselt kasutuskõlbmatu. See kehtib betoonrõngaste kohta, kuid on ka süvendamise võimalus plastist elemendid. Peate mõistma, et plastiku jäikusest sel juhul ilmselgelt ei piisa.

Joonisel on skeem kaevu süvendamiseks väiksema läbimõõduga remondirõngastest valmistatud tünni abil

Kaevu puurimine konstruktsiooni põhjas

See meetod hõlmab kaevude puurimine millele järgneb korpuse sellesse langetamine ja pumba paigaldamine. Seega muutub kaev sisuliselt puurauguks. See on üsna ökonoomne ja lihtne meetod.Puudusteks on vajadus äsja puuritud konstruktsiooni korrapärase puhastamise järele, mida ei saa teha ilma spetsialistideta.

Lisaks toodab väherohkes moodustises asuv kaev korraga väikese koguse vett. Probleemi saab lahendada spetsiaalse akumulatsioonipaagi paigaldamisega, kuid see nõuab täiendavaid jõupingutusi ja kulutusi. Teine "miinus" on see, et elektrikatkestuse ajal muutub kaev kasutuskõlbmatuks.

Kaevu süvendamine vanade rõngaste demonteerimisega

Selle plaani elluviimiseks peate eemaldama kõik vanad rõngad ja laiendama tekkinud auku. Seejärel süvendatakse konstruktsiooni ja rõngad paigaldatakse uuesti.

Eksperdid peavad seda meetodit kõige sobimatumaks ja isegi ohtlikumaks. Esiteks on ebatõenäoline, et rõngaid on võimalik täielikult lahti võtta. Suurem osa kolmanda rõnga all olevatest elementidest on tõenäoliselt kahjustatud. Seetõttu peate ostma uued osad.

Remonditööd kaevu põhjas on klassifitseeritud ohtlikeks. Ärge suurendage nende teostamise ohtu ohutuseeskirju eirates.

Lisaks on armeerimata seintega kaevus töötamine ohtlik, kui konstruktsiooni sügavus ületab 4-5 m, on see surmav.

Hoolimata “käsitööliste” väidetest, et märg pinnas väidetavalt ei murene, võib see iga hetk ilma ilmsete hoiatusmärkideta kokku variseda. Sel hetkel kaevu põhja sattunud inimest on äärmiselt raske päästa ja mõnel juhul on see lihtsalt võimatu.

Sõrmuste settimine raskuse abil

Pärast võlli altpoolt kaevamist tasandatakse rõngad koormaga. See meetod võib olla tõhus ainult uue kaevu puhul, mis kaevati mitte rohkem kui paar kuud tagasi. Vastasel juhul on pinnas tihenenud, nii et võlli ühtlane vajumine on võimatu.

Tõenäoliselt puruneb tünn, mida on peaaegu võimatu parandada. Lisaks näitavad lihtsad arvutused, et jõud, mida on vaja rakendada kolonni ülaossa, peab olema väga suur.

On ebatõenäoline, et kividega koormatud kaevu kaas seda annab. Isegi raske varustus, näiteks lisadega "Kirovets", võib olla jõuetu. Kuigi, nagu näitab praktika, on see korralikult tehtud ettevalmistustöödega võimeline läbi suruma umbes 5 betoonrõngast.

Veel üks nüanss: tehnika võib purustada ülemise rõnga, nii et peate tegema kõike väga hoolikalt.

Altpoolt kaevu seinte ehitamine

Meetod hõlmab maa kaevandamist vana kaevanduse alt ja saadud seinte tugevdamist telliskivi või betooniga. Seda meetodit kasutavad kaevude omanikud, kelle rõngad "istuvad" kindlalt maa sees ja neid on võimatu settida.

Meetod on üsna elujõuline, kuid töömahukas. Kui plaanite müüritise paigaldamist, peaksite materjali valima eriti hoolikalt.

Kaevude šahti ehitamiseks peate valima ainult kvaliteetse materjali. Alapõlenud tellis laguneb niiskes keskkonnas vähem kui aastaga, mis on täiesti vastuvõetamatu

Niinimetatud "alapõletus", mida on üsna palju, mureneb niiskes keskkonnas väga kiiresti, mis on vastuvõetamatu. Kui kavatsete seinte tugevdamiseks kasutada betooni, peate hoolitsema selle kvaliteedi eest. Tsemendi pealt on täiesti võimatu kokku hoida. Samuti peab tugevdus olema kvaliteetne. Peamine raskus betoneerimisel on selliste tööde tegemisel tekkiv ebamugavus.

Lisaks võtab töö väga kaua aega, kuna sel viisil kaevu süvendamine rohkem kui 30-40 cm korraga on ohtlik. See on tingitud asjaolust, et kaevanduse kaevamisel on alati võimalus sammas järsult vajuda.

Kui selleks hetkeks on betooni- või tellisekiht juba üles ehitatud, kuid see on veel värske ja tsemendil pole olnud aega vajaliku tugevuse saavutamiseks, puruneb rõngas selle kergesti. Seega tuleb tööd teha ainult mitmes etapis, igaüks 30–40 cm, kohustuslike pausidega tsemendi kõvenemiseks.

Konstruktsiooni süvendamine parandusrõngastega

See on kõige sagedamini kasutatav kaevude süvendamise meetod. Käsitöölised hoiatavad kaevandustöö tegemise meetodi eest, kui kokkupandud remondikolonn langetatakse altpoolt mulda kaevates. Sel juhul võib see kergesti kinni jääda ja seda on väga raske alla viia.

Optimaalne on elemendid samm-sammult langetada ja teha kõik ühendused otse kaevu sees.

Ettevalmistustöö käigus ühendage rõngad kindlasti metallklambritega, 4 tk õmbluse kohta. See kaitseb kolonni rebenemise eest võimaliku pinnase liikumise ajal

Tööks vajame: lühikese varre ja tavalise bajonetiga labidat, redelit, valgustusseadmeid, seadet väljakaevatud pinnase pinnale tõstmiseks, vintsi, tõukurvasarat, käsi- või elektritrelli, loodi ja pump vee väljapumpamiseks.

Materjalidest on vaja osta kaevu omadest väiksema läbimõõduga remondirõngaid, õmbluste töötlemise hermeetikut, klambreid ja liitmikke osade ajutiseks kinnitamiseks. Vaatame protsessi samm-sammult.

Ettevalmistustööde läbiviimine

Alustame kaevu uute rõngaste ja seinte ülevaatamisest. Kontrollime, kas ei esine tõsiseid ebakorrapärasusi, mis võiksid konstruktsiooni langetamist segada.

Langetame äravoolupumba konstruktsiooni sisse ja pumbame vee täielikult välja. Paljastunud põhjast eemaldame muda ja setted ning tõstame need pinnale. Kui kaevus oli alumine filter, eemaldage kogu tagasitäide. Eemaldage kogu veega küllastunud pinnas.

Veel kord vaatame üle kaevu seinad. Kui need on väga määrdunud, puhastame need ära. Betoonrõngaste seintelt kraabime maha sambla ja ladestised. Kui kontrollimisel ilmnevad praod ja laastud, siis teeme kaevu seina remont ja õmblused rõngaste vahel.

Nüüd saate hakata neid tugevdama. Selleks ühendame rõngaste liitekohad spetsiaalsete klambritega, iga õmbluse juures vähemalt 4, mis tagab elementide liikumatuse. Seega minimeerime vana kolonni deformatsiooniriski.

Remondirõngaid üksi kaevu alla lasta on võimatu. Vajab erilist majutust ja abi teistelt töötajatelt

Süvenemisprotsess ise

Hakkame kaevama. Liigume kaevanduse keskelt selle servadesse. Jätkame tööd, kuni kaevu seinad hakkavad väljast tuleva vee survel murenema.

Pärast seda langetame remondirõngad põhja, ehitades uue kolonni. Kui pinnas kipub murenema, tuleks tööd teha teisiti. Sel juhul kaevame võlli madalale sügavusele, langetame esimese remondirõnga ja kinnitame selle ajutiselt tugevdusega.

Pärast seda jätkame tööd, eemaldades konstruktsiooni seest pinnase ja kaevates selle sisse. Tasapisi sõrmus settib ja sellele saab panna järgmise.

Kinnitame rõngad kokku klambrite või nurkadega. Kui põhjaveekiht on saavutatud, täidame õmblused betoonmördiga ja tihendame need. Kinnitame vanad ja uued sambad klambrite abil kokku. Uue ja vana sõrmuse vahelise tühimiku täidame killustikuga.

Viimistlustööd kaevus

Kui remondirõngad on paigas, algab töö viimane etapp. See seisneb kogu võlli kontrollimises ja õmbluste võimalike defektide tuvastamises.

Sulgeme need hoolikalt ja pitseerime. Alustame alumise filtri paigaldamist. See võib olla uus või isegi vana täitematerjal, kuid viimasel juhul tuleb see põhjalikult pesta. Pärast seda desinfitseerida kaevu šahti seinad.

Selline näeb välja töövalmis konstruktsioon, mis on süvendatud väiksema läbimõõduga remondirõngastega

Kaevu süvendamine kaevamise teel

See meetod erineb ülalkirjeldatust selle poolest, et kaev ehitatakse ülalt üles remondirõngastega. Pealegi ei erine nende läbimõõt juba paigaldatud omadest.

Sisuliselt on see jätk aastaid tagasi alustatud tööle originaaliga kaevu kaevamine. Peamine oht selle meetodi kasutamisel on võimalus, et vana sammas võib maasse kinni jääda, eriti kui kaev asub savikividel.

Ettevalmistustööde läbiviimine

Alustame rõngaste kinnitamisest. Igasse liigendisse kinnitame vähemalt 4 klambrit. Puurime neile augud, paigaldame metallplaadid 0,4x4x30 cm ja kinnitame 12 mm ankrupoltidega.

Sel viisil suudab ümbris taluda võimalikke pinnase liikumisi. Pumpame kaevust vee välja ja eemaldame põhjafiltri täielikult, kui see konstruktsioonis oli.

Süvendustööde läbiviimine

Tööline laskub turvavõrgule ja hakkab kaevama. Esiteks valib ta pinnase konstruktsiooni põhja keskelt, seejärel perifeeriast. Pärast seda hakkab ta kaevama 20–25 cm sügavusega alumise rõnga servadest kahe vastassuunalise punkti all.

Pole enam vajalik, vastasel juhul on oht elemendi kontrollimatuks laskumiseks. Seejärel laieneb tunnel järk-järgult ringikujuliseks alaks.

Töötamise ajal peab kolonn oma raskuse all settima. Peal vabanenud ruumi asetatakse uued rõngad. Kaevetööd tehakse seni, kuni vesi hakkab väga kiiresti voolama.

Tuleb märkida, et kolonni vajumine ei toimu alati, eriti kui kaev on "vanem" kui 1-2 aastat. Rasketel juhtudel võite kinnijäänud rõnga langetamiseks kasutada külgkaevamise meetodit.

Selline näeb välja spaatel, mida kasutatakse rõngaste küljelt välja kaevamiseks. Rohkem kui 40 cm pikkune käepide peaks töö mugavuse ja täpsuse huvides olema kumer

Vaatame seda alumise rõnga näitel. Kaevetööd teostame juba kirjeldatud viisil. Seejärel võtame kolm puidust kändu või tugevat alust ja asetame need rõnga alla nii, et nende ja alumise serva vahele jääks umbes 5 cm.

Need toed võtavad seejärel paigalseisva konstruktsiooni täismassi.Seejärel eemaldage kahest vastassuunalisest piirkonnast tihenduslahus rõngaste vahest.

Saadud piludesse sisestame küünetõmmitsad ja kaks inimest, kes samaaegselt toimivad kangina, saavad proovida rõngast alla lasta. Kui muu ei aita, võtke külgseinte üles kaevamiseks spetsiaalne labidas.

Selle käepideme jaoks on kasutatud 10 cm pikkust ja 14 mm läbimõõduga tugevdust. Lõikeosa mõõtmetega 60x100 mm on valmistatud 2 mm plekist. Sisestame spaatli rõnga välisseinast 2-3 cm kaugusele ja alustame savi õõnestamist.

Selleks lüüa käepidet haamriga alt üles. Sel viisil läbime kogu rõnga, välja arvatud alad, mille all on toed. Savi õnnestus eemaldada rõnga alumisest servast 10-15 cm kõrgusele.

Nüüd saate naelatõmbajate või muude hoobadega uuesti langetamist proovida. Kui see ei tööta, võtke järgmine labidas. Selle käepideme pikkus peaks olema 10 cm pikem.Teostame sarnaseid toiminguid.

Pärast remonditööde lõpetamist peaksite kõik õmblused uuesti üle kontrollima ja hoolikalt tihendama ning seejärel katma hermeetikuga

Väike märkus: kui labida käepideme pikkus ulatub 40 cm-ni või rohkem, tuleb seda veidi painutada. Nii on mugavam töötada. Õige külgkaevamise korral vabaneb rõnga välissein järk-järgult ja see asetub. Sarnast tööd tehakse ka teiste rõngaste puhul.

Lõplik töö kaevus

Süvendustööde lõpetamisel eemaldatakse konstruktsioonist kogu saastunud vesi. Kõik rõngaste vahelised õmblused on kindlalt suletud ja tihendatud. Kui märgata vanade õmbluste kahjustusi, parandatakse ka need.

Konstruktsiooni põhja asetame soovitud disainiga uue põhjafiltri.Seejärel desinfitseerime šahti seinad kloori või mangaani lahusega. Kaev on kasutusvalmis.

Ärge unustage, et veehaarde kaevanduse normaalne toimimine ja selle vee külluse säilimine on otseselt seotud pädev korraldus, mille rakendamise reegleid tutvustatakse meie pakutud artiklis.

Järeldused ja kasulik video sellel teemal

Video nr 1. Remondirõngastega kaevu süvendamise protsess:

Video nr 2. Kuidas kasutada, hooldada ja süvendada veeallikat:

Video nr 3. Kas kaevu on alati võimalik süvendada:

Kuiva kaevu saab süvendada mitmel viisil. Peate ühe õigesti valima, sest sellist tööd saab teha ainult üks kord. Viga toob kaasa raha raiskamise, kuna struktuuri süvendamine on väga kulukas ettevõtmine. Rahaliselt ja tööjõukuludelt on see üsna võrreldav uue kaevu kaevamisega.

Kirjutage kommentaarid allolevasse plokki. Jagage oma muljeid ja kasulikku teavet artikli teema kohta, esitage küsimusi. Rääkige meile ja saidi külastajatele oma kogemustest veehaarde süvendamisel ja postitage fotosid.