Pumpade remont “Malysh” ise: ülevaade kõige populaarsematest riketest

Majapidamisvajaduste jaoks kasutate sukelatavat elektripumpa Malysh, kuid kas see, nagu mis tahes muu varustus, vajab aja jooksul sekkumist? Kuigi selle disain on lihtne ja üsna usaldusväärne, on ilma remondikogemuseta keeruline riket leida ilma spetsialisti teenuseid kasutamata.

Nõus, oleks tore see ise parandada, et säästa seda külastava teenindusorganisatsiooni töötaja kulusid.

Me ütleme teile, kuidas Malyshi pumpa ise parandada, ilma spetsialistide abita. Artiklis kirjeldatakse peamisi rikete liike ja nende tuvastamise viise. Valitud on seadme skeemid ja agregaadi komponentelementide kokkupanek, mis lihtsustab iseseisvat tööd.

Teabe arusaadavamaks muutmiseks pakume rikete parandamiseks samm-sammulist protsessi koos videoga. Tegelikult pole see keeruline - piisab remondikomplektist, mis on tingimata kaasas pumba tarnimisse.

Pumba modifikatsioonid ja iseloomulikud erinevused

Vibreeriv sukelpumbad ammu leiutatud. Veel 1891. aastal kasutas Vene insener V. G. Shukhov pumba puhul vibratsiooni põhimõtet. Muide, umbes sama süsteemi kasutatakse ka auto kütusepumbas.

Hiljem muutis argentiinlane T. Belloc skeemi – seda kasutatakse tänapäeval ilma muudatusteta.

Vibratsiooniga sukelpumbad on väga erinevad. Kuid neil kõigil on ligikaudu sama struktuur ja nende parandamise põhimõte on sama

Itaallased olid esimesed, kes hakkasid selliseid seadmeid koduseks kasutamiseks tootma. NSV Liidus arendasid neid 1960. aastate lõpus Moskva Dünamo tehase disainerid M. E. Breitori juhtimisel. Ja alates 1971. aastast hakati NSV Liidu ettevõtetes tootma kodumajapidamises kasutatavaid vibratsioonipumpasid - kirg ühendamise vastu avaldas mõju.

Malyshi pumba ja sarnaste modifikatsioonide remondikomplekti ligikaudne koostis

Pumbad toodeti Jerevanis, Livnõis, Moskvas, Bavlenis ja paljudes teistes ettevõtetes. Saame nimetada ainult kõige kuulsamaid kaubamärke: "Beebi", “Neptuun”, “Strunok”, “Sega”, “Rucheek”, “Saak”, “Bosna”, “Kastan”.

Kõik need erinesid tegelikult nime ja kehakuju poolest. Ja see pole alati nii. See hõlmab ka Itaalia ja Hiina disainilahendusi. Näiteks "Dzhereltse".

Isegi spetsialist ei suuda alati Strunoki pumpa Malyshist eristada - ainult märgistamise teel

Kõik need on sama skeemi variatsioonid. Mõnikord muutusid nimed, kuid olemus jäi samaks. Näiteks nüüd kuulus “Kid - M” oli veidi varem “Sega” ja "Nõrgaga". Sellepärast "Rucheyoki" rikked ja nende kõrvaldamise meetodid on väga sarnased nende lähima konkurendi "Malyshiga".

Kui ignoreerite segadust erinevate nimetustega, taanduvad lühidalt kõik variatsioonid kolme või nelja tüüpi sukelpumbale:

• "Beebi" — põhjaveevõtuavaga sukelvibratsiooniga elektripumba mudel. Kõige võimsam modifikatsioon, kuid sobib halvasti põhjatöödeks - see võib koguda põhjast mustuse või muda ja ebaõnnestuda.
• "Beebi - M" võimalus ülemise veevõtuga. Natuke nõrgem, aga see ei korja alt mustust.Ülekuumenemise tõttu ebaõnnestub see harva - lihtsalt isegi kui veetase langeb ja sisselaskeava saab otsa, jahtub keha ikkagi - see jääb vee alla.
• "Beebi - K" - mudeli, millel on madalam veevõtt, kuid mis on varustatud termilise relee ja maandusega kolmejuhtmelise juhtmega. Termorelee olemasolu mõjutab positiivselt kasutusiga ja töökindlust, kuid suurendab selle maksumust. Varem oli see modifikatsioon mõeldud ainult ekspordiks.
• "Beebi 3" — 80 mm läbimõõduga kompaktne mudel kitsaste kaevude jaoks.

Igal juhul hinnatakse vibratsioonipumpasid nende kompaktsuse, odavuse ja lihtsuse pärast. Lisaks taluvad nad üsna hästi veehaamermis tekivad näiteks siis, kui veetorustik on ummistunud. Kuigi ka siin ei tasu end ära lasta – selline sagedane harjutamine kahjustab pumpa ikkagi.

Isegi sama mudeli pumbad võivad veidi erineda: näiteks korpuse poleerimine või pulbervärvimine. Kuid nende osad on tavaliselt vahetatavad

Seadme disain ja tööpõhimõte

Toimimispõhimõte on lihtne. Kolvi ja ventiili abil vee tõmbamise ja tõstmise mehhanism on tuntud Aleksandria Heroni iidsetest aegadest. Kogu erinevus seisneb selles, et vooluahel on elektrimootori jaoks ümber kujundatud.

Elektriline vahelduvvool muudab oma suunda mitu korda sekundis. Venemaal on standard 50 Hz. See tähendab, et vool muudab polaarsust 50 korda sekundis.

Vastavalt sellele vibreerib sellise sagedusega voolu tekitatud magnetvälja asetatud raudsüdamik polaarsuse muutumise sagedusega. Kui sellisele südamikule lisada ventiiliga kolb, ilmub pump.

Need on kõik sama tööskeemi variatsioonid. Nende remondi põhimõtetes pole suurt vahet

Pumba korpus koosneb kahest poolest. Üks neist sisaldab elektrimähist, mis tekitab elektromagnetvälja, ja teises on kogu terassüdamikuga mehaanika.

Mähisel on U-kujuline südamik. Kokkupanduna nimetatakse seda osa ikkeks. See pressitakse korpusesse ja täidetakse tiheduse ja isolatsiooni tagamiseks seguga - plastifitseeritud bakeliitvaiguga, millele on parema soojusjuhtivuse huvides lisatud kvartsliiva.

Korpuse teises pooles on hüdrokamber. See sisaldab kummist amortisaatori südamikku. Südamiku liikumist korrigeerib kummimembraan. Südamikul on kolb. Ja väljapumbatava vedeliku voolu suunamiseks paigaldatakse sisselasketorule tagasilöögiklapp.

Lihtsamalt öeldes: mähis on magnetiline, südamik vibreerib, amortisaator toimib korpusel tihendina ja viib südamiku tagasi neutraalasendisse, membraan takistab südamiku kõikumist, kolb surub vett, klapp tagab selle liigub ühes suunas.

See on kogu disain – lihtne ja tõhus.

Malyshi pumbad ja modifikatsioonid toodetakse alumise ja ülemise veevõtuga. Väiksema sisselaskega seadmed lagunevad sagedamini, kuna nende konkurentidel on parem mootori jahutus

Peamised rikete liigid ja nende põhjused

Kõik vead saab taandada kahte tüüpi:

• elektriline osa;
• mehaaniline osa.

Igaüks neist võib omakorda jagada kahte alarühma. See on täielik töövõimetus ja töö osaline häirimine.

Pumba funktsionaalsuse osaline kaotus ei pruugi tähendada regulatsiooni rikkumist. Mõnikord peitub põhjus selle üksikute osade rikkes. Aga alustame järjekorras.

Tüüp #1 – elektririkked

Kõige tavalisem rike on mähise rike. Korpuse isolatsiooni täielik läbipõlemine või purunemine. Ühendkehast eraldumist esineb harvemini. Riketel on ainult üks põhjus - kuivtöö, ilma veeta, mis põhjustab mähise ülekuumenemist.

Seejärel isolatsioon põleb, segu põleb läbi ja erinevate materjalide soojuspaisumise erinevuse tõttu täidis delamineerub ja ike kukub kehast välja.

Mõnikord lõpetab pump pumpamise üldse, kuid korpus võib puruneda. See on kõige ebameeldivam rike, mida saab vältida ainult tööreegleid järgides.

Veaotsingul peate selle lahti võtma. Tänu lihtsale disainile saate selle iseseisvalt komponentideks lahti võtta

Tüüp #2 - mehaaniline rike

Põhjuseid ja tagajärgi on täiesti erinevaid:

1. Osade lupjamine. Tekib kareda vee pumpamisel. See on valge katlakivi, mis sarnaneb katlakiviga veekeetjas. Töötamise ajal pole see eriti märgatav, kuid pärast pikaajalist ladustamist, näiteks talvel, võib lubi kolvi kinni kiiluda. Rike esineb harva, reeglina muudab see ainult lahtivõtmise keerulisemaks ja vähendab veidi pumba jõudlust.
2. Keha terviklikkuse rikkumine. Jääb mulje, et see lõigati täpselt faili või ruuteriga. Tavaliselt keha ülemine serv. Põhjus on lihtne – kokkupuutel kaevu betoonpinnaga töötamise ajal.
3. Pumba tööõõnsus ummistunud. Näiteks liiv. Liiv ja veeris, oksad, vetikad - kõik see rikub klapi tihedust voodi külge. Mitte kriitiline, kuid ebameeldiv - pump ei arenda vajalikku võimsust.
4. Keermestatud ühenduste lõdvendamine. Tekib vibratsioonist, esineb harva. Näiteks keeratakse lahti kolvi kinnitavad mutrid.Tagajärjed võivad olla väga kohutavad – kuni laevakere hävimiseni.
5. Kummi omaduste rikkumine. Viib pumba võimsuse vähenemiseni. Harvadel juhtudel toimub jõudluse täielik peatumine.

Kõige kapriissem ja kummiomaduste nõrgenemise suhtes tundlikum osa on kummalisel kombel massiivne amortisaator. Liiga elastne kumm aitab kaasa südamiku purunemisele, liiga kõva - vibratsiooni amplituudi vähenemine ja võimsuse kaotus.

Lisaks, kui südamikku amortisaatoris pöörata, ei lange varda aluse projektsioon (vardale surutakse osa, mida nimetatakse ankruks) ikkega täielikult kokku ja tõmbab seda vähem. Kõva kolb liigutab vett halvemini. Katkine kolb ei pumpa üldse.

Kui ventiil kaotab elastsuse, töötab see halvemini, kuid pump ei riku täielikult. Samuti jälgime, kui klapi reguleerimist rikutakse.

Mõnikord kaob lihtsalt jõud. Sageli on põhjuseks pumba uuesti sisselülitamine ilma seda vette kastmata. Enamasti juhtub see tööreeglite eiramise tõttu.

Näiteks pumba riputamine terastrossi külge ja ilma amortisaatorita – pumba kinnitus peab olema amortisaator! Seetõttu on komplektis õngenöör või nailonnöör ja lööki neelav rõngas kinnitamiseks.

Teades Malysh seeria pumpade konstruktsiooni, saate sõlmede remondiga ise probleemideta hakkama.

Veaotsingu algoritm

Kui pump keeldub töötamast või teeb seda kuidagi ebaveenvalt, siis kõigepealt ühenda see võrgust lahti ja eemalda pinnale.

1. etapp – hoolikas väliskontroll

Sellele järgneb toitevooliku lahtiühendamine ja visuaalne kontroll. Kas on mingeid nähtavaid kahjustusi?

Kahjuks saab korpuses tekkinud pragusid ravida vaid korpuse täieliku väljavahetamisega. Kuid isegi siin tasub meeles pidada, et need ei ilmu lihtsalt survevormidesse - kuskil on peidus veel üks põhjus.

Kui korpus on terve, kontrollige testeriga mähiste takistust ja lühise olemasolu korpuses. Töötav ike näitab umbes 10 oomi takistust. Ükski kontakt (välja arvatud maandus) ei tohiks tekitada lühist pumba korpuses.

Kui see on olemas, on see halb. Ise mähise vahetamine on väga keeruline ja katse annab kehvad tulemused. Soovitused selles küsimuses on aga veidi hiljem.

Kui korpuse ja elektriga on kõik korras, peate pumba õhust vabastama. See tähendab, lihtsalt puhuge selle sisselaske- ja toiteavadesse. Õhk peaks mõlemas suunas vabalt liikuma.

Kuid kui puhute järsult toitetorusse, peaks klapp sulguma ja õhuvarustuse blokeerima.

Kui seda ei juhtu, näitab see kõnekalt pumba reguleerimise rikkumist. Siis raputame lihtsalt pumpa. Selle sees ei tohiks midagi ragistada. Kõrvaliste helide põhjuseks on ühendi koorumine või mehaanilise osa hävimine.

Kui teil on kahtlusi lahtivõtmise vajaduses ja pump on lihtsalt voolu kaotanud, võite proovida teha ilma lahtivõtmiseta. Kõigepealt loputage pumpa veejoaga. Ülesanne on pesta seestpoolt liiva ja prahti.

Seejärel võite proovida selle veeämbrisse panna. Lisa veele 9% äädikat (umbes 100 g ämbri kohta) või kott sidrunhapet. Jätame selle kuus tundi. Seejärel loputage uuesti jooksva veega. Protseduuri eesmärk on lihtne – eemaldada lupjamine.

Järgmisena kontrollime klapi reguleerimist. See peaks asetsema lõdvalt ja selle vahe peaks olema 0,5–0,8 mm. Lihtsalt vabastage pumba sisselaskeava lukustusmutter ja kinnitusmutter ning reguleerige.Niipea, kui saame selle õigeks, kinnitame selle lukustusmutriga. Protsessi on lihtne kontrollida.

Langetame pumba ilma voolikuta veeämbrisse. Et näha oleks ainult vooliku toru. Ja lülitage see sisse. Töötavas ja reguleeritud pumbas tõuseb veesammas umbes meetri võrra.

Just selle purskkaevu järgi hindame reguleerimist. Niipea, kui saame maksimaalse väärtuse, fikseerime tulemuse.

Oleme välja toonud kõige lihtsamad. Ülejäänu vajab lahtivõtmist.

Etapp #2 – seestpoolt lähemalt

Esimene samm on pumba lahtivõtmine. Soovitav on kõigepealt kehale märgid teha. Et saaksite selle hiljem õigesti kokku panna.

Kahjuks on kinnituskruvisid lihtne lahti keerata vaid uuel pumbal - töötamise käigus oksüdeerub keermeühendus nii palju, et selle lahtivõtmine on ikka tööülesanne. Parim abi on kannatlikkus ja WD40.

Muide, vanasti olid tehases ühendusnaastud üldiselt lahtikäimise vältimiseks südamikuga. Tänapäeval käitutakse veidi inimlikumalt ja kasutatakse plastlukuga mutreid.Täpselt selliseid tuleks kokkupanekul kasutada.

Kui lahtivõtmine ebaõnnestub, peate kasutama rauasae või nurklihvijat (lihvmasinat). Ainult väga ettevaatlikult, korpust kahjustamata. Tavalised kruvid on parem asendada sisemiste kuuskantpoltidega – siis on neid lihtsam lahti keerata.

Muide lahti ja uuesti kokku panema tuleks sama põhimõtte järgi nagu auto rattad või mootoriplokk – pingutame või lõdvendame kinnitusi järk-järgult, risti.

Pärast remonti on hea mõte asendada tavalised pilukruvid sisemise kuuskantpeaga poltide vastu – neid on lihtsam lahti võtta

Pump jaguneb kaheks pooleks - ülemises on ike seguga täidetud ja alumises on kogu mehaanika.

Samm nr 3 – elektriprobleemi tõrkeotsing

Elektrilises pooles vaatame ühendit. Kui see on maha koorunud, siis õrnalt haamriga keha koputades tuvastame selle piirkonna. Kui see on väike, võite proovida probleemi lahendada, täites selle epoksüvaiguga.

Kui seade kukub korpusest välja, tehke segule (veskiga) madal sälk, mis ei ole sügavam kui 1 mm.

Ja montaaži kinnitame paika hermeetikuga, mida kasutatakse autoklaaside parandamisel. Epoksiidvaik ei sobi – see pole piisavalt painduv ja läheb vibratsioonist hiljem lihtsalt lõhki.

Mähise paika vajutamine on keeruline – võib vaja minna umbes 300 kg jõuga pressi. Võite proovida mähist tagasi kerida, kui see on läbi põlenud. Kuid see on keerulisem.

Esiteks kuumutatakse keha selle eemaldamiseks. Kuni ligikaudu 120 kraadini. Kuni segu maha koorub. Parem on seda teha värskes õhus – põlev ühend ei ole tervisele kuigi hea.

Lõika ettevaatlikult lahti, vabasta mähise korpused (neid on kaks) segu jääkidest. Kerige vana traat nende küljest lahti. Seejärel keritakse uued mähised. Traat läbimõõduga 0,65 mm, PETV mark.Pöörake, iga mähis umbes kaheksa kihti.

Pooli klemmid ühendatakse jootmise teel niiskuskindla juhtmega, mille ristlõige on 0,75 kahekordse isolatsiooniga. Ja seejärel valatakse spiraal korpusesse epoksüvaiguga, millele on lisatud kaltsineeritud kvartsliiva.

Kuid üldiselt pole see remondimeetod väga usaldusväärne - tehases võimaldavad seadmed ja materjalid seda tõhusamalt teha. Ja elektri remonti võib soovitada ainult viimase abinõuna. Muudel juhtudel on parem pöörduda tootja poole.

Elektriprobleeme saab ise lahendada ainult siis, kui teil on selliste tööde tegemise kogemus. Muidu tuleb odavam uus osa osta.

Kui aga on palju vaba aega ja kerimismasin ning oskused elektriseadmetega töötamiseks, siis võib proovida. Kuid enamasti osutub odavamaks spiraal koos poole korpusega täielikult välja vahetada. Muide, seda nad tehastes teevad. Seda võib pidada üksuse remondiks.

4. etapp – mehaaniliste probleemide parandamine

Mehaanikaga on lihtsam. Eemaldage koost ettevaatlikult pumba korpusest. Kõigepealt teeme visuaalselt kindlaks probleemid: hävimine, rebendid, purunenud seibid jne. Kui on mustust ja põletust, kontrollime elektrit uuesti.

Kui metallosadel on mehaanilise kulumise jälgi, kontrollime vahesid ja amortisaatorit ning veelkord elektrilise poole koorumist. Seda saab teha haamriga koputades - kihistumise kohas on heli tuhm.

Mõnikord kuluvad ike ja armatuur lihtsalt ära, kuna mähis liigub ja kukub korpusest välja. Vana pumba puhul ei ole see saastumise tõttu alati märgatav.

Demonteerimisel tekivad mõnikord membraani ja amortisaatori rebendid.Membraan ei mõjuta eriti pumba jõudlust ja kui seda saab liimida kummiliimiga, võib sellest piisata. Kuid sel juhul on parem amortisaator välja vahetada.

Pumba siseküljed peseme liiva eemaldamiseks, kui neid on. Katlakivi eemaldame samal põhimõttel nagu veekeetja katlakivi eemaldamisel – sidrunhape, äädikas, katlakivieemaldusvahend. Lihtsalt ärge kasutage tugevat leelist ega muid võimsaid tooteid - peate korpust puhastama, mitte lahustama.

Kõige sagedamini nõuavad Malyshi pumbad pärast kaevude puhastamist lahtivõtmist ja kokkupanekut. Neid tuleb regulaarselt puhastada liivast ja mudast.

Järgmisena vaadake, kuidas varda armatuur on pooli suhtes orienteeritud. Nende prognoosid peavad ühtima. Ei – keerame selle lahti kinnitusmutreid lahti keerates. Kaugus ankrust ikkeni peaks olema 5–8 mm.

Seda kliirensit reguleeritakse varda alusel olevate seibide ja lukustusmutritega. Suurem vahemaa ei võimalda pumbal võimsust arendada. Kõik vähem viib ikke ja ankru ning mõnikord ka kere purunemiseni.

Kui varda ankur läheb lahti – mis on äärmiselt haruldane –, kinnitatakse see südamiku mulgustamisega. Mõnikord puruneb varras ise kolvi kinnituskeerme piirkonnas või niit läheb lahti - see on lihtsalt asendus.

Kui kolb on kulunud või kaotanud elastsuse, on kõik lihtne. Asendame selle remondikomplektist uue vastu ja reguleerime selle ja korpuses oleva voodi vahet. See kaugus peaks olema 4–5 mm.

Seda on lihtne reguleerida – lisades või eemaldades 0,5 mm paksused vaheseibid. Need leiate varda enda küljest kolvi kohal ja all.

Kolvi vahetamisel pidage silmas keskele surutud teraspuksi. Seda on lihtne vanast välja võtta ja uude sisse pressida.Te ei vaja isegi spetsiaalseid tööriistu. Reeglina siseneb see käega vajutades.

Vahel aitab kruustang või lihtsalt polt paari seibi ja mutriga - paneme lihtsalt kolvi ja puksi järjest poldile ja pingutame mutriga - puks klõpsab paigale nagu peab. Võite isegi proovida seda teha otse varre peal.

Membraani vahetatakse äärmiselt harva - ainult siis, kui see on täielikult murenenud. Ja nii, kui see on terve ja kumm pole oma elastsust kaotanud, siis ärge pöörake sellele erilist tähelepanu. Peaasi, et see on olemas.

Sügavusmõõturiga nihik on teie töös heaks abiks. Me kasutame seda, et mõõta kaugust korpuse isteservast klapipõhjani ja seejärel klapist amortisaatorini. Ja me viime need vastavusse.

Pumba klappi on samuti lihtne vahetada – kruvi ja kaks mutrit. Selle ja sisselaskeava vahelist kaugust reguleeritakse lihtsalt kruvi pingutamisega. Nagu juba mainitud, peaks vahe olema vahemikus 0,6 - 0,8 mm.

Amortisaatori varras tagasilöögiklapp ja kolb on kinnitatud lukustusmutritega. Me võtame seda tõsiselt.

Kui see kinnitus hiljem vibratsiooni tõttu lahti tuleb, võib see põhjustada tõsiseid kahjustusi – just see on üks peamisi korpuse hävimise või kummist osade rikke põhjuseid.

Pumba disaini oluline element on kummist ventiil, mis asub korpuses. See blokeerib vee väljalaskeavasid ja seadme rõhu puudumisel tagab selle vaba voolu

Kogume hoolikalt. Ülemise veevõtuavaga pumpade puhul pöörake tähelepanu korpuse ja amortisaatori aukude kokkulangemisele – seepärast tegime enne pumba lahtivõtmist märgid. Välimuselt on mõlemad pooled ühesugused ja neid saab kergesti segi ajada. Kui see juhtub, keeldub pump lihtsalt töötamast.

Nagu öeldud, tõmbame korpuse kruvid järk-järgult risti. Ja väga tihe. Mutrid peavad olema uued, plastikust kinnitusega. Groveri seibid ei tee üldse haiget. Peame meeles, et pump vibreerib töö ajal tugevalt, mis keermestatud ühendustele ei meeldi.

Kontrollime kõike uuesti. Mõõdame ikke mähise takistust ja puhume pumpa edasi-tagasi. Kui kõik on korras, jätkame selle katsetamist veeämbris. Me langetame pumba vette, jättes voolikuühenduse väljapoole. Või kasutame sellistel eesmärkidel lühikest voolikut. Ja me vaatame, kuidas meie vesi pumpab. Kõik on hästi - hea. Nõrk - reguleerige ventiili.

Pärast funktsionaalsuse taastamist pump on paigaldatud kaevu või kaevu.

Järeldused ja kasulik video sellel teemal

Väike videonõuanne remondi ja diagnostika kohta, mis aitab teil remonti teha:

Peame alati ohutusest meeles! Seetõttu ärge kunagi hoidke kontrollimise ajal pumpa korpusest isegi pärast seda, kui olete veendunud, et spiraalid on terved ja et korpuses pole lühist! Alati ainult dielektrilise vedrustusega!

Ja me ei kasuta kunagi sellistel eesmärkidel toitejuhet. Turvalisust pole kunagi liiga palju.

Kas teil on pumpamisseadmete tõrkeotsingu kohta midagi lisada või küsimusi? Palun jätke postitusele kommentaarid. Kontaktvorm asub alumises plokis.