Katusetrepid: konstruktsioonide tüübid ja tootmismeetodid

Esimene asi, mida peate pärast katusetööd tegema, on katusele redeli kokkupanek.Katusetöödel kasutatud ajutiste konstruktsioonidega saab loomulikult leppida, kuid see pole päris õige. Maja katust tuleb perioodiliselt puhastada, remontida ja lappida. Üldiselt mitte viimane tööriist talus.

Treppide tüübid katusekatteks

Kõik tuleb teha õigeaegselt. Redelit katusel töötamiseks vihma ajal või pärast seda, kui sarikad on meetripaksusest lumekihist lõhenenud, on juba hilja kokku panna. Redel või tõstesild peab olema püsivalt katusekaldal või sügis-talviseks perioodiks võib jätta puidust ajutise konstruktsiooni. Saate osta ka valmis kokkupandava mudeli, kuid selline disain on kallis. Ja pealegi saate 1-2 päeva rahuliku tööga hõlpsasti oma kätega katuseredelit valmistada.

Kuid kõigepealt peate valima sobivaima tõstevõimaluse. Tavaliselt valitakse disain vastavalt katuse ja katuse tüübile.

Kõige tavalisemad skeemid:

1. Klassikaline puidust "lamamine" ristlattidega.
2. Mitmest servamata laudast valmistatud ehitusredel, mille astmed on valmistatud vardadest.
3. Nööridega tõsteredeli saab valmistada valtsmetallist, profiiltorust või saematerjali jääkidest.
4. Metallist ronimisredelid, tavaliselt statsionaarsed, paigaldatakse katusele katte paigaldamise ajal katusemantlile.
5. Fassaadi trepid.

Viimane võimalus on statsionaarne struktuur.Tavaliselt koosneb see seinaredelist ja selle külge kinnitatud trepiredelist, millega saab mööda katusepinda liikuda. Disaini on raske oma kätega teha, kuna peate seintele tegema klambrid. Nagu jooniselt näha, koosneb see 2 osast - tõus ja katusevahe ise.

Seda kasutatakse peamiselt kahe- kuni kolmekorruselistes hoonetes, trepi esiosa kasutatakse sageli tuletõrjetrepina. Teine osa on volditud. Redelit saab paigaldada katusele ja kasutada katuse hoolduseks, vihmaveerennide ja torude puhastamiseks.

Loe artiklit: Kuidas teha eramajas pööningule trepp. Mugav ja turvaline trepp keldrisse oma kätega.

Katusekatteks puidust trepid

Katusetööde klassikaline on puidust. Laius – kuni 600 mm, puitosa 70x70 mm. Risttalade vaheline kõrgus võib olla väike, kuni 300 mm. Väikese sammuga on katusel töötamiseks mõeldud redel mugavam. Selliseid skeeme kasutatakse bituumenist ja looduslikest plaatidest valmistatud katustel.

Ajutiste treppidena kasutatakse väikese astmega kergkonstruktsioone. Need on valmistatud laudade ja liistude jääkidest, nende tugevus ja vastupidavus on madal. Neid on vaja ainult katuse paigaldamise ajaks, näiteks metallplaadid.

Iga sellise redeli ülemises otsas on konks või konks. See on vajalik konstruktsiooni katusele kinnitamiseks. Konksu ülemisse ossa on topitud paar tugiposti, mis jäigastavad konksu ja takistavad redelil katusest alla libisemast. Traksid on kasutusel ka käepidemetena, muidu oleks raske katuseharjalt alla saada.

Kuju, kaal ja mõõtmed valitakse vastavalt katusekatte tüübile.Näiteks kiltkivi või onduliini puhul tuleb kahe pikisuunalise varda vaheline kaugus reguleerida nii, et need sobiksid täpselt süvenditesse. Vastasel juhul võite katuse puruneda või kahjustada.

Läbikäigud on samuti ajutised konstruktsioonid, kuid tugevad ja vastupidavad. Sageli jäetakse need pärast katusele paigaldamise lõpetamist katusele. Redel erineb tavapärasest puidust katuseredelist suurema kandevõime poolest. Vastavalt standardile GOST 12.4.059-89 tuleks materjalide ja tööriistade katusele tõstmiseks kasutada ainult redelit. Seetõttu kasutatakse redeltõstukeid torude parandamiseks või muudeks rasketeks töödeks katusel. Kuid püsiva võimalusena on see ebamugav.

See on teie jaoks huvitav! Kuidas teha oma kätega trepp teisele korrusele: samm-sammult valmistamise ja paigaldamise juhised.

Metallist treppide valikud

Metallist treppidest ronimist peetakse ohutumaks. Metallkatustele on soovitatav paigaldada metallist sildid ja redelid ka juhtudel, kui kalde pikkus on suur. Metall on jäigem ja hoiab hästi vormi, seega pole karta katusepinna kahjustamist.

Transformeeritavaid redeleid kasutatakse ajutistena, need tõstetakse kokkupandavalt. Tavaliselt on see kokkupandava käepideme ja lisarattaga disain. Metallredel on raske, selle tõstmine mööda katusekalde pinda ilma katust kahjustamata pole lihtne. Seetõttu kasutatakse disainis tingimata rattatuge.

Kui teete pikkade kaldega ja tõusunurgaga eramu katusele trepi, siis ainult ruudukujulisest terastorust, mille ristlõige on vähemalt 30x50 mm. Konstruktsioon ise on kokku pandud mitmest sildevahest ja tõstetud statsionaarsetele tugedele katusepinnast kõrgemale.

Samm-sammult juhised kaasaskantava redeli loomiseks

Trepitõstuk võib olla metallist või puidust, konkreetne variant tuleb valida katusekattematerjali ja kaldenurga järgi. Kui see on teie esimene katse trepitõstuki ehitamisel, siis on kõige parem teha puidust kaasaskantav konstruktsioon. See valik ei erine praktiliselt tavalisest redelist, välja arvatud väike lisand ülaosas, millele peate lisama saagi või konksu.

Mida vajate, materjale ja tööriistu

Kaasaskantava mudeli valmistamiseks vajate paari 70x70 mm talasid või tahvlit, mille paksus on vähemalt 50 mm (kaks tolli) ja laius 250 mm. Nendest valmivad trepi külgmised nagid. Konksu ja astmete jaoks peate valmistama varda ristlõikega 50x50 mm. Lisaks vajate puusepatöö isekeermestavaid kruvisid pikkusega 120 mm, koguses 25 tükki, samuti 50 mm pikkuseid kinnitusvahendeid koguses 15 tükki.

Püstiku valmistamiseks on kõige parem kasutada tamme või lehist. See puit ei karda niiskust, on suure tugevusega ning peale plekiga töötlemist võib trepp katusel seista 10 aastat. Kui ei ole tamme ega lehist, siis võib kasutada mis tahes puitu (v.a pappel ja kask). Kuid sel juhul tuleb valmis kokkupandud trepikoda mitmes kihis täiendavalt töödelda laki või kuivatusõliga.

Toorikute lõikamiseks võite kasutada käsisaagi või elektrilist ketassaagi, kuid nagu praktika näitab, on välitingimustes kõige sagedamini käepärast tavaline veski. Seda saab kasutada nii saematerjali saagimiseks kui ka käsisaega. Peate lihtsalt asendama kivi või metalli lõikeketta ümmarguse puidu jaoks mõeldud titaanist lõikuriga.

Redeli kokkupanemiseks läheb vaja ka elektritrelli või padruniga akukruvikeerajat puuri paigaldamiseks.

Tootmisjuhised

Kui valida 70x70 mm puidu ja lauda vahel, siis katuse jaoks on parem valida viimane. Puidust valmistatud redel jääb liiga raskeks, selle katusele tõstmine ja eemaldamine ei ole kerge ka füüsiliselt tugevale inimesele.

Seetõttu on parem teha trepid kahe tolli laiusest lauast. Esialgu peate materjali märgistama, tõmbama keskjoone ja lõikama selle kaheks 120 mm laiuseks ja 50 mm paksuseks tükiks. See seisukoht osutub jäigemaks.

Pealegi on õigesti katusele paigaldamisel kaugus katusekalde pinnast astmeni 40 mm suurem. See tähendab, et sellisele tõusule on mugavam ronida, kui see oleks tehtud 70x70 mm tala baasil.

Järgmise sammuna tuleb märkida lõikejooned soonte jaoks, millesse astmepõiktalad juhitakse. Astmete vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 40 cm.

Veski abil lõikasime ühele alusele välja sooned. Iga sügavus peab olema vähemalt 30 mm. Seejärel paneme mõlemad toorikud kotti ja teeme lõiked redeli teisele restile.

Järgmisena peate astmeid lõikama. Mõnusalt katusekaldest üles ronimiseks vajate vähemalt tosinat risttala. Neid saab lõigata ka veski või isegi lihtsa käsirauasaega.

Laotame riiuli toorikud tasasele pinnale ja kinnitame puusepakruvide abil risttalad soontesse. On selge, et enne kinnitusdetailide kruvimist tuleb puurida 3-3,5 mm auk, et isekeermestav kruvi läheks puitu pehmelt, ilma pragudeta.

Konksu valmistamiseks kasutame 50x50 mm laudade ja puidu jääke.Kõigepealt tuleb välja lõigata 2 toorikut pikkusega 80 cm.Kinnitame need trepipea külge täisnurga all olevate isekeermestavate kruvidega. Tooriku kinnituskoht valitakse nii, et harja suunas jääks pikkust vähemalt 50 cm, vastassuunas vähemalt 30 cm. Jääb vaid põikiribad varbale toppida ja tugipostid kruvida. .

Et nagid katusele ronimise ajal katust ei kriimustaks, võib alumisele tugipinnale ja ka varbatugedele toppida pehmet materjali, nagu kumm või plast.

Pärast kokkupanekut tuleb puitu töödelda kuivatusõli või õlilakiga. 3 päeva pärast immutamine kuivab ja seda on võimalik katusele tõsta.

Samm-sammult juhised statsionaarse trepi loomiseks

Kõigepealt peate valima konkreetse katusekatte kujunduse ja materjali. On selge, et kõige lihtsam viis redelit teha on puidust. Kuid sellist konstruktsiooni ei saa katusel püsivalt hoida. Päikese ultraviolettkiirgus, vihm, tuul, pakane – kõik see viib puidu hävimiseni. Vähemalt see osa, mis on katuse päikesepoolsel küljel.

Teine võimalus on ehitada katusele profiilterasest torust trepp. See on kõige lihtsam ja ligipääsetavam meetod, kuid sellel on piirangud.

Esiteks on disain raske. Kui kasutate kerget 20x25 mm toru, vajub konstruktsioon inimese raskuse all liiga palju alla kuni katuse puudutamiseni. Peate paigaldama täiendavaid tugesid või kasutama gofreeritud toru suuremat ristlõiget.

25x25 ruudust, pikkusega 6-7 m, konstruktsiooni kaal ulatub 35-40 kg-ni. Kui lisada inimese kaal, on katuse kalde või täpsemalt katusekatte koormus vähemalt 120 kg.Olukord tugevdatud toruga, näiteks 50 x 25 mm, on veelgi hullem.

Teiseks ulatub sellise konstruktsiooni kaal kergesti 60 kg-ni. Vastavalt sellele suureneb koormus ja nii raske koorma katusele tõstmine on üsna keeruline.

Katuse trepitõstuk võib olla valmistatud alumiiniumprofiilist või kasutada doonoriks vana alumiiniumist kabriolett voldikredelit, millel on terastoru astmed. Alumiiniumredeli kaal ei ületa 15 kilogrammi pikkusega 6 m. Sellise konstruktsiooni saab katusele tõsta isegi üks inimene.

Mida vajate - materjalid ja tööriistad

Kui ehitate katusetõusu profiiltorust, on vaja 25x30 mm ristlõikega 6 m pikkuseid toorikuid 3 tk. Sammude tegemiseks võite kasutada odavamat materjali - 3/4-tollise läbimõõduga terasest veetorusid. Selle seina paksus on suurem kui professionaalsel torul, nii et seda on lihtsam keevitada.

Kui plaanite ehitada alumiiniumsulamist katusele trepitõstuki, vajate ühte vähemalt 5 m pikkust voldikredelit. Ülejäänud osad, näiteks konks, saab valmistada laudade ja saematerjali jääkidest.

Tööriistad, mida vajate, on keevitusmasin, puur koos puuride komplektiga ja armatuurvardad. Lisaks vajate metalli lõikekettaga veskit ja käeshoitavat mootorsaagi.

Kõige keerulisem on toed

Trepitõstuki katusele ehitamisel on kõige keerulisem teha tugesid, millele trepp ise paigaldatakse. Raskus seisneb selles, et toed tuleb kinnitada katusekatte külge. Seda ei saa otse katusele kinnitada, isegi kui katus on kaetud metallplaatide, kiltkivi või lainepappidega.Iga selline tugi kaalub 20-30 kg, katus lihtsalt ei talu sellist koormust.

Lihtsaim viis on kinnitada trepi toed tugeva mantli külge. Näiteks bituumensindlitest või klaaskatusevildist katuse all on mantel valmistatud OSB-plaatidest või veekindlast vineerist. Seetõttu on tugede kinnitamise protsess üsna lihtne. Tuleb vaid plaadid üles tõsta, alus vineeripleki külge kinnitada ja katus bituumenplaastriga tihendada.

Muudel juhtudel tuleb tugede paigaldamise koht valida individuaalselt. Metallplaatide või lainepappide puhul kinnitage toed otse läbi katusesse lõigatud ava. Pärast toe paigaldamist tuleb väljalõikeala tihendada täiendava plaastriga.

Tootmisjuhised

Lihtsaim viis tugede valmistamiseks on profiiltoru osadest ristlõikega 25x50 mm. Töödeldava detaili pikkus valitakse sõltuvalt katuse alla pandud isolatsiooni ja hüdroisolatsiooni paksusest. Tavaliselt ei ületa tugialuse kõrgus 150 mm. Normaalseks loetakse 50-70 mm ületamist katusepinnast. Isegi kui redel inimese raskuse all paindub, ei puutu see ikkagi katusepinda.

Gofreeritud torust treppi saab keevitada metallitöökojas. Külgraamide valmistamiseks on vaja valida saadaolevast materjalist kaks toorikut 25x30 mm pikkusega 6 m. Sammude jaoks saate kasutada isegi erineva suuruse ja osaga sissekannet. Kui risttalad on valmistatud veetorust, tuleb astmete toorikud kõigepealt otstest lõigata, kuumutada ja painutada risti vastupidises suunas.

Redelipostid kinnitatakse keevituspingile või asetatakse tasasele betoonplatvormile.Järgmisena peate välja panema risttalad ja haarama need keevitusinverteri abil riiulite külge. Kui pärast eelmonteerimist osutub redel tasaseks, ilma kohalike deformatsioonideta (ilma “propellerita”), siis kinnitame osad klambriga ja ühendame need elektrikeevitusega.

Kõige keerulisem redeli valmistamisel on selle katusele saamine katust kahjustamata. Tihti tuleb metallkonstruktsioon ümber mässida kanga, presendi või teibiga, et mitte katusekatet kriimustada ega läbi torgata. Pärast seda, kui redel on tõstetud katusekaldele, tuleb see paigaldada tugedele, tasandada, fikseerida ja keevitada elektrikeevitusega.

Vanast transformeeritavast astmeredelist valmistatud treppi on lihtsam ehitada. 4-5 m pikkune alumiiniumsektsioon on suure kandepinnaga, mistõttu saab selle paigaldada otse katusepinnale, ilma nagideta.

Kõik, mida pead tegema, on teha ja kinnitada konks span ülaossa. Lihtsaim viis selle valmistamiseks on 50x70 mm paksustest puidujääkidest või plaatidest.

Kõigepealt peate tegema märgised, määrama kohad, kuhu konksu osad kinnitatakse.

Sektsiooni astmed on valmistatud õhukeseseinalistest torudest, seega saab kinnitamiseks kasutada 60-70 cm pikkuseid armatuurvardaid Lõikame välja tulevase konksu osad ja puurime sulgpuuriga kinnituskohtadesse augud, võrdne läbimõõt terassarruse varraste suurusele.

Panime kokku kogu konstruktsiooni ja kontrollime, kui jäik ja töökindel redelikonks on. Selleks, et kinnitus ei laguneks katusepinna koormuse all, tuleb armatuuri otsad keevitada. Kerge paksenemine otstes ei lase vardal torukujulisest astmest välja tulla.

Konstruktsiooni puitosad tuleb katta mitme kihina laki või kuivatusõliga ja põhjalikult kuivatada. Katuseredel osutus kergeks, kaal ei ületa 15 kg, nii et katusele tõstmine pole probleem. See tuleb kinnitada harja tala külge. Tavaliselt seotakse varvas uisu külge kahe džuudist köiega aasaga.

Kui kasutate isekeermestavaid kruvisid või klambreid, võite katuseharja kohal oleva katuse maha murda.

Redeli tegemine katusele ei nõua kalleid materjale ega puusepa oskusi. Piisab vähemalt vähesest oskusest toorikuid õigesti märgistada ja lõigata ning omada keevitusinverterit. Üldiselt on omatehtud trepitõstuki disain raskem kui tehase oma, kuid tugevam ja vastupidavam.

Rääkige oma kogemustest katuseredelite valmistamisel - milline variant osutus teie arvates edukamaks?