Elektrikeevitus algajatele: keevitustööde nüansid ja peamiste vigade analüüs

Korter ja eriti eramaja vajab regulaarset hooldust ja remonti.Kodune meistrimees peab olema üldistav, suuteline täitma paljusid erinevaid ülesandeid. Seetõttu soovivad meistrid omandada võimalikult palju tehnoloogiaid.

Üks nõutavamaid oskusi on keevitustööde tegemise oskus. Praktika näitab, et elektrikeevitus sobib kõige paremini algajatele – tehnoloogia on lihtne ja kättesaadav kõigile, kes soovivad selle kasutamist õppida. Kas pole nõus, enne kui hakkate meetodit valdama, peaksite end kurssi viima probleemi teoreetiliste aspektidega?

Kogu vajalikku teavet kirjeldatakse üksikasjalikult meie artiklis. Kirjeldasime elektrikeevituse tööpõhimõtet ja näitasime, millist seadet on kodus töötamiseks kõige parem valida. Lisaks esitatakse artiklis samm-sammult detailide keevitamise tehnoloogia, õmbluste tegemise meetodid ning loetletakse ka võimalikud vuukide defektid.

Mis on elektrikeevitus?

Elektriline on üks keevitusmeetodeid, kui metallide kuumutamiseks ja seejärel sulatamiseks kasutatakse elektrikaare. Viimase temperatuur ulatub 7000°C-ni, mis on palju kõrgem enamiku metallide sulamistemperatuurist.

Elektrikeevitusprotsess toimub järgmiselt. Elektrikaare moodustamiseks ja säilitamiseks suunatakse vool keevitusseadmest elektroodi.

Keevitusprotsessi käigus sulatatakse ja segatakse mitteväärismetall ja elektroodi metallsüdamik, moodustades tugeva ja purunematu keevisõmbluse (+)

Kui elektroodi varras puudutab keevitatavat pinda, voolab keevitusvool. Selle ja elektrikaare mõjul hakkavad elektrood ja keevitatavate elementide metallservad sulama. Sulast moodustub, nagu keevitajad ütlevad, keevisvann, milles sulaelektrood segatakse mitteväärismetalliga.

Sularäbu hõljub vanni pinnale, mis moodustab kaitsekile. Pärast kaare väljalülitamist jahtub metall järk-järgult, moodustades katlakiviga kaetud õmbluse. Pärast materjali täielikku jahtumist puhastatakse see ära.

Keevitamiseks saab kasutada mittetarbivaid ja kuluvaid elektroode. Esimesel juhul sisestatakse keevisõmbluse moodustamiseks sulamisse täitetraat, teisel juhul pole see vajalik. Elektrikaare moodustamiseks ja järgnevaks säilitamiseks kasutatakse spetsiaalset varustust.

Paljude tööde tegemiseks on vaja oskusi kodutingimustes keevitamise valdkonnas:

Mida on vaja kodus keevitada?

Töö tegemiseks vajate esmalt keevitusmasinat. Seda on mitut sorti.

Otsustame, millist eelistada.

• Keevitusgeneraator. Eripäraks on võime genereerida elektrienergiat ja kasutada seda kaare tekitamiseks. See on kasulik, kui praegust allikat pole. Sellel on muljetavaldavad mõõtmed, nii et seda pole eriti mugav kasutada.
• Keevitustrafo. Seade teisendab vooluvõrgust antava vahelduvpinge erineva sagedusega vahelduvpingeks, mis on vajalik keevitamiseks. Seadmeid on lihtne kasutada, kuid neil on märkimisväärsed mõõtmed ja need reageerivad negatiivselt võimalikele võrgupinge tõusule.
• Keevitusalaldi. Seade, mis muundab võrgust saadava pinge elektrikaare moodustamiseks vajalikuks alalisvooluks. Need on kompaktsed ja väga tõhusad.

Koduseks tööks on eelistatav inverter-tüüpi alaldi. Neid nimetatakse tavaliselt lihtsalt inverteriteks. Seadmed on väga kompaktsete mõõtmetega. Töötades riputatakse õlale. Seadme tööpõhimõte on üsna lihtne.

See muundab kõrgsagedusvoolu alalisvooluks. Seda tüüpi vooluga töötamine tagab kõrgeima kvaliteediga keevisõmbluse.

Keevitusgeneraator võib töötada ka võrgu puudumisel.See genereerib voolu ise. Süsteem on väga tülikas ja sellega üsna raske töötada.

Inverterid on ökonoomsed ja töötavad majapidamisvõrgust. Lisaks on algajale parem nendega töötada. Neid on äärmiselt lihtne kasutada ja need tagavad stabiilse kaare.

Inverterite miinusteks on teistest seadmetest kõrgem hind, tundlikkus tolmu, niiskuse ja voolu järskude suhtes. Kodu keevitamiseks inverteri valimisel pöörake tähelepanu keevitusvoolu väärtuste vahemikule. Minimaalne väärtus on 160-200 A.

Seadmete lisafunktsioonid võivad algaja jaoks töö lihtsamaks muuta.

Nende meeldivate "boonuste" hulgas väärib märkimist:

1. Kuum algus - mis tähendab keevituskaare süttimise hetkel tarnitava algvoolu suurenemist. See muudab kaare aktiveerimise palju lihtsamaks.
2. Kleepumisvastane — vähendab automaatselt keevitusvoolu, kui elektroodi varras on kinni jäänud. Nii on lihtsam lahti tõmmata.
3. Kaare jõud - suurendab keevitusvoolu, kui elektrood tuuakse toorikule liiga kiiresti. Sellisel juhul kleepumist ei toimu.

Lisaks igat tüüpi keevitusmasinatele on teil vaja elektroode. Parim on valida nende kaubamärk spetsiaalse tabeli abil, mis näitab keevitava materjali tüüpi.

Vaja läheb ka keevituskiivrit. Parim on see, mis läheb pähe. Mudelid, mida tuleb käes hoida, on äärmiselt ebamugavad.

Keevitusega töötades peate kandma ainult kaitseülikonda. Spetsiaalne mask kaitseb silmi ultraviolettkiirguse ja pritsmete eest, paks ülikond ja lõuendist kindad hoiavad ära põletushaavu.

Mask võib olla lihtsa toonitud klaasiga või nn kameeleoniga. Eelistatav on viimane variant, kuna kaare ilmumisel tumeneb klaas automaatselt.

Töötada tuleb ainult spetsiaalses riietuses, mis kaitseb pritsmete ja ultraviolettkiirguse eest. Need võivad olla paksud puuvillased kombinesoonid, saapad või kõrged saapad, lõuend või kummeeritud kindad.

Artikkel teile: 10 parimat maski keevitajatele: ülevaade, foto, hind. TOP 10 parimat keevituselektroodi.

Elektrikeevitustehnoloogia

Parem on õppida, kuidas osi õigesti keevitada elektrikeevituse abil kogenud keevitajate juhendamisel. Kui see mingil põhjusel ei õnnestu, võite seda ise proovida. Kõigepealt peate oma töökoha korralikult korraldama. See on väga oluline, kuna keevitamine on kõrgel temperatuuril ja seetõttu tuleohtlik protsess.

Töötamiseks peate valima töölaua või mõne muu mittesüttivast materjalist aluse. Puidust lauad ja sarnased tooted on rangelt keelatud. Soovitav on, et keevitamise koha läheduses ei oleks tuleohtlikke esemeid.

Võimalike tulekahjude likvideerimiseks asetage kindlasti enda lähedusse ämber veega. Lisaks peate määrama turvalise koha, kus hoitakse kasutatud elektroodide jääke. Isegi väikseim neist võib põhjustada tulekahju.

Müügil leiate erineva läbimõõduga keevituselektroodid. Vajalik varda suurus valitakse keevitava metalli paksuse alusel

Esimeste iseseisvate õmbluste jaoks peate valmistama mittevajaliku metallitüki ja valima selle jaoks elektroodid. Eksperdid soovitavad sellistel juhtudel kasutada 3 mm vardaid. Väiksemat läbimõõtu kasutatakse õhukeste lehtede keevitamiseks, millest on ebamugav õppida. Suurema läbimõõduga elektroodid nõuavad suure võimsusega seadmeid.

Alustuseks eemaldame metallist ala, kus õmblus asub. Ei tohiks olla roostet ega saastumist.

Pärast osa ettevalmistamist võtke elektrood ja sisestage see keevitusmasina klambrisse. Seejärel võtame maandusklambri ja kinnitame selle kindlalt detaili külge. Kontrollime kaablit uuesti. See peaks olema hoidikusse torgatud ja hästi isoleeritud.

Nüüd peate valima keevitusmasina töövoolu võimsuse. See valitakse vastavalt elektroodi läbimõõdule. Seadsime valitud võimsuse keevitusseadmete paneelil.

Järgmine samm on kaare süütamine. Selleks peate viima elektroodi detaili külge umbes 60° nurga all ja liigutama seda väga aeglaselt piki alust. Sädemed peaksid ilmuma. Niipea kui see juhtub, puudutage detaili kergelt elektroodiga ja tõstke see kohe kuni 5 mm kõrgusele.

Keevitusinverter on kasutamiseks valmis. Sellega on ühendatud kaks kaablit: üks elektroodi klambriga, teine ​​maandusklambriga

Sel hetkel vilgub kaar, mida tuleb hoida kogu töö ajal. Selle pikkus peaks olema 3-5 mm. See on kaugus elektroodi otsa ja tooriku vahel.

Kaare töökorras hoidmisel peate meeles pidama, et töö ajal põleb elektrood läbi ja muutub lühemaks. Kui elektrood satub töödeldavale detailile liiga lähedale, võib see kleepuda. Sel juhul peate seda kergelt küljele pöörama. Kaar ei pruugi esimesel korral süttida. Võib-olla pole piisavalt voolu, siis tuleb seda suurendada.

Pärast seda, kui algaja keevitaja on õppinud kaare süütama ja seda töökorras hoidma, võite hakata ranti keevitama. See on kõigist toimingutest kõige lihtsam.Valame kaare ja hakkame väga sujuvalt ja ettevaatlikult liigutama elektroodi mööda tulevast õmblust.

Samal ajal teeme väikese amplituudiga poolkuu meenutavaid võnkuvaid liigutusi. Näib, et "rehitseme" sulametalli kaare keskpunkti suunas. Nii peaksite saama ühtlase õmbluse, mis näeb välja nagu rull. Sellele jääb väike lainelaadne metallist longus. Pärast õmbluse jahtumist peate selle sisse koputama.

Kaarkeevitustehnikad - keevitusmeetodid

Kvaliteetse õmbluse saamiseks peate õppima kaare hooldamist ja seejärel liigutamist. Kvaliteeti mõjutab eriti elektrikaare pikkus. Kui see on üle 5 mm, loetakse see pikaks.

Sel juhul toimub sulametalli nitridimine ja oksüdeerumine. See pritsib välja tilkades, muutes õmbluse poorseks ja mitte piisavalt tugevaks. Kui kaar on liiga lühike, võib tekkida läbitungimise puudumine.

Elektroodi varras võib liikuda mööda erinevaid trajektoore. Kogemustega valib iga keevitaja "oma" variandi või sagedamini mitme liigutuse kombinatsiooni

Keevitamise läbiviimiseks kasutatakse erinevaid tehnikaid. Vaatleme üksikasjalikult peamisi.

Valik nr 1: Alumised tagumikuliigesed

Kõige tavalisem ja lihtsaim viis osade ühendamiseks. Metalli paksusega kuni 0,8 cm kasutatakse kahepoolset keevitamist. Õhema kui 0,4 cm metallist ühenduste puhul tehakse ainult ühepoolne keevitamine.

Tööks valitakse elektroodid, mille läbimõõt on võrdne metalli paksusega. Kui see ületab 8 mm, keevitatakse lõikeservadega. Sel juhul on lõikenurk umbes 30°.

Keevitamine toimub mitme käiguga. Põletuste vältimiseks on soovitatav kasutada terasest või vasest eemaldatavaid padjandeid. Esimene läbimine toimub väikese läbimõõduga elektroodiga, mitte rohkem kui 4 mm.

Esimese õmbluse tegemisel on väga oluline selle täpsus ja läbitungimissügavus. Pärast selle pealekandmist ei tohiks servade taga olla sulatatud metalli.

Teise ja kõigi järgnevate läbimiste jaoks kasutatakse suurema läbimõõduga elektroodivardaid. Need on valitud servade vahele moodustatud süvendi kvaliteetseks täitmiseks.

Elektroodi liigutatakse aeglaselt mööda õmblust, sooritades võnkuvaid liigutusi, justkui kõigutades elektroodi küljelt küljele, et tühimikud sulametalliga täielikult täita.

Valik nr 2: alumised nurgaliigendid

Kogenud keevitajad väidavad, et häid tulemusi on võimalik saavutada nurkade keevitamisel "paadis". See tähendab, et ühendatavad osad paigaldatakse 45° või muu nurga all.

See tagab toote seinte kõrgeima kvaliteediga läbitungimise ning väheneb allalõikamise ja läbitungimise puudumise oht. See keevitusmeetod võimaldab suure ristlõikega õmbluste keevitamist ühe käiguga.

Meistrimehed tuletavad meelde, et T-tüüpi nurgaliite keevitamisel tuleb elektrikaar süüdata ainult horisontaaltasapinnal (+)

Paadi keevitamist on kahte tüüpi - sümmeetriline ja asümmeetriline:

1. Osade kalle on 45°. Tõenäosus ühe seina vajumise või allalõikamise kohta on minimaalne. Vastupidise ja otsese polaarsuse keevitamine toimub maksimaalsete vooluväärtuste juures. Vastupidise polaarsusega keevitamise ajal peaks elektrikaare pikkus olema minimaalne.
2. Osade kallutamine 60° või 30° nurga all - asümmeetriline "paat". See valik on väga mugav, kui tööd tehakse raskesti ligipääsetavates kohtades, kuna elektroodi liikumise amplituud on väike. Keevitaja suunab kaare õmbluse juure ja tuleb jälgida, et see ei väljuks tulevase õmbluse piiridest. Samuti ei tohi ühe käiguga ladestada liiga palju metalli.

Nurgaühendused võivad olla T-tüüpi, seega peate õppima, kuidas metalli õigesti ja vigadeta keevitada, kasutades elektrikeevitust mitme käiguga.

Ühe läbimise kasutamine on võimalik ainult lihtsate konstruktsioonide keevitamisel, mille küljed moodustavad filee keevisõmbluses 45° nurga. Elektroodi läbimõõt ei tohi sel juhul ületada metalli paksust rohkem kui 0,15-0,3 cm.

Standardne mitmekäiguline T-keevitus viiakse läbi järgmiselt. Esimesel läbimisel võetakse elektrood, mille läbimõõt on suurem kui järgmisteks läbisõitudeks valitud elektrood.Näiteks kasutatakse elektroodi, mille mõõtmed varieeruvad 0,4–0,6 cm.

Mõned keevisõmblused tehakse mitme käiguga. Sel juhul on elektroodi suurus esimese ja kõigi järgnevate läbimiste jaoks erinev.

Keevitamine toimub sujuvalt, ilma põiki võnkuvate liikumisteta. Teiste passide sooritamisel tehakse need tingimata. Oluline on, et vibratsiooni amplituud jääks õmbluse lubatud laiuse piiresse.

Veel üks oluline punkt. T-keevitamisel vuugikohal tuleb elektrikaar alati süüdata horisontaalselt asetatud riiulil.

Oma kätega nurkade elektrikeevitamisel saate kasutada kattuvat ühendust. Sel juhul asetatakse keevitavad osad üksteise peale ülekattega. Otsese polaarsusega keevitamise ajal peaks kaar olema lühike ja vastupidise polaarsusega keevitamise ajal võimalikult lühike. Suunake kaar täpselt ühenduse juure.

Keevitusprotsessi ajal on vaja teha väikese amplituudiga edasi-tagasi liigutusi elektroodiga. See võimaldab kogu liigendit ühtlaselt soojendada. Sel juhul täidetakse keevisvann ühtlaselt ning õmblus on kumer ja täissuuruses.

Valik nr 3: vertikaalsed õmblused

Vertikaalselt suunatud õmblused tehakse ainult lühikese kaarega. Sel juhul peaks töövool olema 10% -20% väiksem kui osade alumises asendis keevitamisel. Neid nõudeid on lihtne selgitada.

Väiksem voolutugevus tähendab, et sula vedel metall ei voola keevisvannist välja. Väiksem kaar on mugavam kasutada.

Vertikaalsete õmbluste keevitamisel on oma omadused. Neid seletatakse asjaoluga, et selles asendis võib vedel metall mööda õmblust alla voolata.Seetõttu tuleb keevitusvool ja elektroodi nurk valida õigesti

Kogenud keevitajad eelistavad keevitada vertikaalseid õmblusi alt üles. Kaar süüdatakse tulevase õmbluse madalaimas punktis. Pärast seda valmistatakse ette väike horisontaalne platvorm, mille mõõtmed vastavad tulevase õmbluse ristlõikele.

Seejärel liigutage elektroodi varda aeglaselt üles. Sel juhul tuleb teha liigutusi üle ühenduse.

Need võivad olla kalasaba, nurga või poolkuu kujul. Viimast võimalust on kõige lihtsam rakendada. Lisaks on oluline säilitada elektroodi õige asend. Teoreetiliselt saavutatakse läbitungimine kõige paremini, kui varras on asetatud õmblusega risti, st horisontaalselt.

Põkk-keevisõmblusi iseloomustavad järgmised kriteeriumid:

Praktika näitab, et elektroodi varda selles asendis voolab vedel metall mööda õmblust alla. Selle vältimiseks valitakse varda kaldenurk vahemikus 45°-50°. See on optimaalne variant vertikaalseks keevitamiseks. Osade keevitamiseks alt-üles suunas valige elektroodid, mille läbimõõt ei ületa 0,4 cm.

Valik nr 4: torujuhtme üksikasjad

Kodus peate sageli meeles pidama, kuidas metalltoru elektriliselt keevitada. Vertikaalne õmblus tehakse tavaliselt detaili küljele ja horisontaalne õmblus mööda ümbermõõtu. Terastorud põkkkeevitatud. Kõik servad peavad olema hästi keedetud.

Selleks, et toru sees oleks minimaalne longus, viiakse elektrood toote külge mitte rohkem kui 45° nurga all. Õmbluse laius peaks olema 0,6–0,8 cm, kõrgus – 0,2–0,3 cm.

Torude keevitamine toimub erinevate õmbluste abil ja erinevates piirkondades. Sõltuvalt detaili seina paksusest ja selle asukohast valitakse elektroodi läbimõõt ja õmbluse tüüp

Enne keevitustöödega alustamist puhastatakse ühendatavad osad põhjalikult. Kontrollitakse toru otsad. Kui need on deformeerunud, siis sirgendatakse või lõika torulõikuri abil. Seejärel puhastatakse detailide servad seest ja väljast vähemalt 1 cm kaugusel servast metallilise läikeni. Seejärel alustage keevitamist.

Ühendus keevitatakse katkestusteta, kuni see on täielikult keevitatud. Kuni 0,6 mm laiuste seintega torude mittepöörlevate ühenduste jaoks tehakse kaks keevituskäiku, 0,6–1,2 cm laiuste seintega toodete puhul - kolm läbimist, osade puhul, mille seinad on laiemad kui 1,9 cm - neli läbimist.

Sellisel juhul rakendatakse iga järgmine õmblus alles pärast seda, kui skaala on eelmisest eemaldatud.

Kõige olulisem on esimese õmbluse kvaliteet.Protsessi ajal peaksid kõik tömbid ja servad täielikult sulama. Ei tohiks olla pragusid, isegi kõige väiksemaid. Kui need on olemas, siis need sulatatakse või raiutakse maha. Pärast seda keevitatakse fragment uuesti. Pöördtorude keevitamine toimub samal viisil.

Võimalikud vead keevisliidetes ja -õmblustes

Elektrikeevitus on keeruline protsess ja alati ei lähe kõik libedalt.

Töövigade tagajärjel võivad õmblustel ja liigestel olla mitmesuguseid defekte, sealhulgas:

• Kraatrid. Väikesed lohud keevisõmbluses. Need võivad ilmneda katkise kaare või õmbluse lõpliku fragmendi täitmise vea tõttu.
• Poorid. Keevitusõmblus muutub poorseks osade servade saastumise tõttu rooste, õliga jne. Lisaks võib poorsus ilmneda õmbluse liiga kiirel jahutamisel, suurel keevituskiirusel ja kuivatamata elektroodidega töötamisel.
• Alamlõiked. Need näevad välja nagu väikesed süvendid õmblushelme mõlemal küljel. Ilmub, kui elektroodid on nurgaliidete keevitamisel nihutatud vertikaalse seina suunas. Lisaks tekivad pika kaarega töötamisel või liiga suure keevitusvoolu korral allalõiked.
• Räbu kandmised. Keevitustera sees on räbu tükid. See võib juhtuda, kui servad on määrdunud, keevituskiirus on suur või keevitusvool liiga madal.

Need on kõige levinumad keevisõmblusvead, kuid võib esineda ka teisi.

Täiendav teave vertikaalsete ja horisontaalsete õmbluste keevitamise kohta elektrikeevitusega on esitatud see artikkel.

Järeldused ja kasulik video sellel teemal

Torude keevitamise omadused:

Kuidas valida õige keevitusinverter:

Soovi korral saab keevitamise põhitõdesid selgeks teha iga kodumeister. See polegi nii raske. See nõuab kannatlikkust, täpsust ja loomulikult kõigi juhiste täpset täitmist. Kõik on palju lihtsam, kui uue oskuse omandamine toimub kogenud spetsialisti juhendamisel.

Kas teil on isiklikke kogemusi osade ühendamisel elektrikeevitusega? Kas soovite jagada oma kogutud teadmisi või esitada teemal küsimusi? Palun jätke kommentaarid ja osalege aruteludes – tagasiside vorm asub allpool.