Garaaži ventilatsioon ise: ülevaade parimatest õhuvahetussüsteemi korraldamise võimalustest

Garaaži ebapiisav või ebatõhus ventilatsioon aitab kaasa kondensaadi tekkimisele sõiduki osadele.Heitgaasid ja töövedelike aurustumine muudavad garaaži atmosfääri autoomanikule ohtlikuks.

Nende probleemide vältimiseks on vaja tagada normaalne õhuringlus. Pealegi ei nõua autogaraaži mikrokliima parandamine sageli erilisi inseneri- ja ehitusoskusi ega märkimisväärseid rahalisi investeeringuid.

Näitame teile, kuidas arvutada ja tõhustada garaaži loomulikku ventilatsiooni, samuti soovitame alternatiivseid meetodeid õhuvahetuse esilekutsumiseks.

Garaaži ventilatsiooni omadused

Autohuviliste koidikul vajasid autod rutiinsete remonditööde tegemiseks aiaga piiratud varjualust. Hiljem muutusid autodest väärtuslikud esemed, mis vajasid kaitset varguse eest – töökindel garaaž, mille perimeeter oli läbitungimise eest kaitstud.

Eelmiste põlvkondade autoomanike kogemused nõuavad auto kaitsmist ja garaažis hoidmist.

Aga garaaž on hea, kui seal on ventilatsioon. Pärast paljude kilomeetrite pikkust läbimist vihmastel ja lumistel teedel parklasse sõites toob auto endaga kaasa niiskuse. Auto jaoks on ruum traditsiooniliselt väike - niiskus küllastab selle atmosfääri kiiresti.

Ja kui garaažis niiske õhu mahtu ei muudeta 6 korda tunnis (soovitavalt 10 korda), siis auto kindlasti roostetab.

SNiP 02/21/99 seab masina talviseks säilitustemperatuuriks +5^OC, kui kasti kuumutatakse.Muide, see SNiP võimaldab teil ka garaaži ruume mitte soojendada.

Autoomanikule mugav temperatuur (näiteks +15^OC) talvegaraažis on autole “ebamugav” selle külge kleepunud jää ja lume sulamise tõttu. Ratsionaalsem on järgida normi 5^OKOOS.

Garaaži õhuvahetuse standard on kehtestatud ONTP 01-91 järgi mahus 150 m³/h iga parkimiskoha kohta. Väliselt pole ülesanne keeruline - määrake õhukanalite läbimõõt, seadke üks sissevooluks, teine ​​väljatõmbe jaoks ja atmosfäär uueneb.

Küll aga Venemaa külmas kliimas toite- ja väljalaskesüsteem siseparkimiskohti tuleb tihedamalt kujundada.

Garaaži ühtlaseks ventilatsiooniks aastaringselt on kõige sobivam kombineeritud süsteem. See ei sõltu ilmast ja välistemperatuurist

Töötingimused ja loomuliku ventilatsiooni arvestus

Et garaažis iseehitatud ventilatsioon töötaks, peab selle projekteerimisel arvestama õhumuutuste mahtu, hooajalisi temperatuurimuutusi ja tuuleroosi.

Autokasti loomulik ventilatsioon sõltub otseselt järgmistest parameetritest:

1. Õhutemperatuuri erinevus sise- ja välistingimustes. Garaaži õhkkond peaks olema kuumem ja seetõttu kergem kui välisõhk. Seejärel tungib raske ja värske õhk läbi sissepuhkeõhukanali raskusjõu toimel garaaži, püüdes asendada sisemise atmosfääri vähem tihedat mahtu.
2. Rõhu erinevused sisse- ja väljalaskeava vertikaalsete asendite vahel. Sissepuhkeõhu sisselaskeava ja väljatõmbeõhu väljalaskeava vahel on vaja rohkem kui 3 m vahet.
3. Liikuva õhumassi rõhk (tuul). Garaaži tuulepoolsel küljel kehtestatakse suurenenud rõhk ja tuulealusel küljel alandatud rõhk.Sissepuhke õhukanal on vaja paigutada valitseva tuule suuna küljele.

Nende tingimuste eiramine toob kaasa loodusliku kapoti täieliku ebaefektiivsuse. Seetõttu peaksite talvel seadma autokasti tänava suhtes kõrgemale temperatuurile ja vähendama õhuvahetust, reguleerides õhukanalite avanemisastet.

Vajalik avamiseks suvel sissepuhke- ja väljatõmbeõhukanalid täiesti, kihlveod kompassile tõusis.

Sissepuhkeõhu sisselaskeava ja väljalasketoru asukoht üksteise suhtes peab olema kas piki kasti pikkust või selle diagonaali

Õhuvahetuse põhiparameetriks on selle sagedus, s.o. "tänava" õhuga garaaži atmosfääri mahu täielike muutuste arv.

Teades sissepuhke- ja väljatõmbeõhu vahetuse normaliseeritud sagedust (6-10 korda) ja autokasti sisemahtu, on vaja arvutada õhukulu tunnis:

L=n•Vg, Kus

• L – õhukulu tunnis, m³/h;
• n – õhuvahetuskursi standardi arvväärtus;
• Vg – garaaži õhuhulk, m³.

Garaaži mahutava õhuhulga määramiseks peate korrutama selle sisemõõtmed laiuse, pikkuse ja kõrgusega.

Näiteks 4 m laiune, 6 m pikkune ja 2,7 m kõrgune kast mahutab Vg=4•6•2,7=64,8 m³. Valides näiteks seitsmekordse õhuvahetuse tunnis, vajab selline garaaž L=7•64,8=453,6 m³.

Teades õhuvoolu ja selle kiirust, saate selle diagrammi abil leida garaaži toite- ja väljalaskesüsteemi ümmarguse õhukanali optimaalse läbimõõdu

Sest õhukanalite ristlõigete valik sisse- ja väljalaskeavade puhul tuleks saadud L väärtus ümardada ülespoole, et saada 5-kordne.

Seetõttu tuleb meie arvutuses saadud õhuvoolu väärtust suurendada 455 m-ni³, sest see arv jagub 5-ga ilma jäägita – 455:5=91.

Järgmisena vaadake õhukanalite läbimõõdu diagrammi pilti ja valige sobiv parameeter.

Võttes arvesse, et õhu kiirus loomulikes ventilatsioonikanalites on umbes 0,5-1 m/s, ülaltoodud “ligikaudse” garaaži jaoks on vaja ümmargusi õhukanaleid läbimõõduga 500 mm. Või profileeritud, sisemise osaga 450x500 mm.

Õhuvoolu parandamiseks võite garaaži põrandast kuni poole meetri kõrgusele paigaldada mitte õhukanali toru, vaid resti õhuvõtuava. Lisaks peaks selle ristlõige olema kaks kuni kolm korda suurem kui väljalasketoru ristlõige. Ventilatsioon paraneb, kuid talvel külmub autokast ära.

Toitevõre ja väljalaskevõre on vaja varustada libisevate või eemaldatavate katetega, võimaldades vajadusel õhu sisselaskeava ristlõiget vähendada.

Pöörame tähelepanu väljalaske- ja toiteavade osalise kattumise järjestusele - esmalt toide, seejärel väljalaskeava.

Ristkülikukujulise õhukanali sobiva ristlõike valimiseks piisab, kui leida sellele sobiva ümmarguse toru läbimõõt

Sel juhul on oluline, et väljalasketoru ristlõige ei oleks suurem kui sissepuhkeõhu sisselaskeava ristlõige – tõmbetõmme läheb ümber. Seetõttu on sissepuhkeõhukanali osalisel sulgemisel vaja vähendada väljalasketoru ristlõiget.

Väljatõmbeõhukanal tuleb juhtida rangelt vertikaalselt ja vähemalt 500 mm kõrgusel garaažikatuse tasapinnast.

Viilkatuse kohal tuleb kapuuts tõsta katuseharja lähedusele vastavale kõrgusele (vt joonisel olevat skeemi).

Kui garaažis on remondiks paigaldatud ülevaatuskaev ja toidu hoidmiseks kelder, siis maa-aluste ruumide ventilatsiooniks on vaja paigaldada eraldi sissepuhke- ja väljatõmbeõhukanalid.

Seega on keldrisse õhu varustamiseks vaja iseseisvat toru ja heitgaaside jaoks teist vertikaalset toru.

Lihtsaim võimalus garaažis ventilatsiooni korraldamiseks on seinaventiili paigaldamine, mis lisaks õhuvahetusele suudab täita voolu soojendamise ja filtreerimise tööd.

Loodusliku ventilatsiooni parandamise viisid

Ilma õhuvahetuse tõhustamiseks mehaanilisi tööriistu kasutamata saate garaažis atmosfääri stabiilset uuendamist saavutada kahel viisil - soojendades väljalasketoru ja paigaldades sellele deflektori.

Väljalasketoru soojendamine

Soojenenud õhk on kergem kui sissepuhkeõhu sisselaskeava kaudu sisenev külm õhumass. Kõrgeima punkti poole püüdledes väljub ta sealt läbi väljatõmbeventilatsiooni kanal, asendatakse värske õhuga väljast - sisemise (garaažis) ja välise (tänaval) atmosfääri rõhk peaks olema võrdne.

Autokasti loomuliku ventilatsiooni ehitamisel piisab selle diagrammi soovituste järgimisest

Õhu soojendamiseks külmas garaažis atmosfääri ülemises kihis peate väljalaskekanali mustaks värvima. Selle tulemusena neelavad kanali seinad maksimaalsel hulgal päikeseenergiat ja soojendavad kanali sees olevat õhku, pannes selle intensiivsemalt ülespoole liikuma.

Loodusliku ventilatsiooni planeerimisel, võttes arvesse musta värvi, ei tohiks ventilatsioonikanalit isoleerida. Hõõglambiga kütmise meetodi puhul on aga äärmiselt vajalik väljalaskekanali soojusisolatsioon.

Garaažis läheb sügisel külmaks. See pole auto jaoks probleem, kuid sissepuhke-väljatõmbeventilatsiooni jaoks on see väga halb.

Kui kuum mootor esimese tunni jooksul pärast kasti sisenemist toimib endiselt õhu soojusallikana, siis paari tunni pärast kütmata garaažis on temperatuur peaaegu võrdne tänavatemperatuuriga. Ja loomulik ventilatsioon lakkab töötamast.

Tuulevool puhub üle deflektori (skeem a), väljalaskekanalist väljuv õhk jaguneb mitmesse suunda (skeem b). Sel juhul ilmub mitu madala (-) ja kõrge (+) rõhu tsooni

Tavaline 40-vatine hõõglamp võimaldab teil säilitada õhuvahetust ja vältida väljalaskekanali jäätumist (sellesse koguneb kondensaat).

Piisab, kui riputada selle kassett vertikaalse väljalaskekanali ava alla ja jätta see sisse. Lambi tekitatavast soojusest piisab õhu liikumiseks kiirusega 0,2-0,4 m/s.

Veelgi enam, õhukanal tuleb mässida soojusisolatsioonimaterjali ja jälgida, et isolatsiooni ei satuks niiskust. Hõõglambist tuleb vähe soojust, sellest ei pruugi piisata kogu väljalasketoru pikkuses ja õhk jahtub kiiresti.

Pange tähele, et luminofoor- või LED-lampide kasutamine ei paranda õhuvahetust – need toodavad oluliselt vähem soojusenergiat. Sobivad ainult hõõglambid.

Ventilatsiooni deflektori paigaldamine

See seade aitab suurendada heitgaasi tõmmet kuni 20% ilma mehaanilisi seadmeid kasutamata – tänu õhukanali peas tekkiva madalrõhuala tekkele.

Bernoulli seadusest lähtuvalt muudavad deflektorid tänu oma konstruktsioonile (sektsioonile) õhuvoolude liikumist.

TsAGI deflektorielementide parameetrid on seotud väljatõmbeventilatsiooni kanali läbimõõduga. Diagrammil olevad numbrid näitavad: kapoti pea (1); hajuti klaas (2); väliskest (3); kapoti tugipostid (4); kork (5) (+)

Tuul surutakse ümber deflektori kõvera korpuse, mis põhjustab suhtelise vaakumi miniatuursete tsoonide moodustumist, põhjustades torus oleva õhumassi liikumise ülespoole.

Struktuurselt ventilatsiooni deflektor (TsAGI projekti näitel) koosneb järgmistest elementidest:

1. Hajuti (klaas), millel on tüvikoonuse toru kuju. Kitsas külg sobib väljalasketoru külge. Aitab luua õhurõhu erinevusi ja suurendada veojõudu.
2. Kork (vihmavari), mis kaitseb õhukanalit lendava prahi ja sademete läbitungimise eest.
3. Väline korpus, millel on silindriline kuju. Loob madala rõhuga tsoonid, vähendades tuulevoolu.

TsAGI deflektoritüüpi kasutatakse laialdaselt Venemaal ventilatsioonitorude loomuliku tõmbe suurendamiseks. Koos sellega kettakujuline, tuulelipp, H-kujuline ja pöörlevad deflektorid.

Muide, kodumaised loodusliku ventilatsiooni õhupuhastid on eriti sageli varustatud Grigorovichi deflektoriga.

Mis tahes konstruktsiooniga heitgaasideflektorite efektiivsus on otseselt seotud atmosfääritingimustega, nimelt tuule olemasoluga.

See tähendab, et tugeva tuule korral arendab see seade loomulikus ventilatsioonisüsteemis maksimaalset tõukejõudu, kuid vaiksetes tingimustes see ei tööta üldse.

Määravaks momendiks on katuseharja lähedus. Mida lähemal see torule on, seda kõrgemale tuleks see tõsta (+)

Deflektor ei saa mitte ainult parandada tõmbejõudu, vaid ka takistada väljalasketoru "ummistumist" tugeva tuule korral, mida nõrkvoolu loomulik ventilatsioon ei suuda ületada.

Lisaks on deflektorseadmega varustatud ventilatsioonikompleks kõige paremini kaitstud tõmbe ümbermineku eest.

Juhime tähelepanu vajadusele tõsta deflektoriga varustatud kapuutsi peavõru katusetasapinnast pool meetrit või rohkem. Kehtivad ka ülaltoodud diagrammil kirjeldatud katuseharja lähedusega seotud asukohatingimused.

Autoboksi kombineeritud ventilatsioon

Loomuliku ventilatsiooni ja väikese võimsusega mehaanilise süsteemi kombineerimise eeliseks on garaaži atmosfääri garanteeritud uuenemine iga ilmaga.

Ei rahulikkus ega suvekuumus ei nõrgenda sellise sisse- ja väljalaskekompleksi jõudlust.

Kombineeritud ventilatsiooniskeem on täiesti sarnane loodusliku õhuvahetussüsteemi konstruktsiooniga. Kasutatakse sama sissepuhke- ja väljatõmbeõhukanalite paigutust, sama õhutorude ristlõiget ja deflektorit väljatõmbekanali ülemises otsas.

Üks erinevus on aksiaalse või tsentrifugaalventilaator.

Sissepuhkeõhk ei pääse üldventilatsioonisüsteemi kontrollavaga garaaži keldrisse - tase on liiga madal. Sellesse ruumi tuleb paigaldada eraldi sissepuhke- ja väljatõmbeõhk (+)

Ventilatsiooniseadme võimsus ei tohiks ületada 100 W, sellest piisab. Ventilaator peab olema sisse ehitatud õhukanali isoleeritud segmenti, vastasel juhul satub sinna kondensaat.

Sellise ventilaatori töö juhtimiseks on kasulik pistikupesa ja väljalaskeseadme toitepistiku vahele ehitatud elektrooniline taimer.

Väljatõmbeventilaatori pikaajaline sees hoidmine on oma energiakulu tõttu kahjumlik ja selleks puudub vajadus. Lisaks on talvel garaaži kombineeritud ventilatsioon liiga tõhus ja muudab boksi väga külmaks.

Taimeriga adapter võimaldab teil seadistada ventilaatori töö sagedust ja kestust 24 tundi ja mitu päeva ette.

Asetades elektroonilise taimeri pistikupesa ja kapoti ventilaatori pistiku vahele, saate juhtida väljalaskesüsteemi elektromehaanilise elemendi sisse- ja väljalülitamistsükleid

Pange tähele, et piisavalt võimsa tsentrifugaalventilatsiooniseadme valimisel võib väljatõmbeõhukanali jaoks olla vajalik suurem ristlõige. Tuletame meelde, et õhku juhtiva toru ristlõike valik sõltub õhuvoolu kiirusest.

Kui siseläbimõõt on ebapiisav, teeb õhupuhasti valju müra ja tõmbab õhku halvasti.

Mehaanilise ventilatsioonisüsteemi paigaldamine

Selle peamine eelis on sõltumatus looduslikest teguritest. Peamist puudust on kaks: sõltuvus elektrist; üsna kõrge hind. Tsentrifugaalventilaatorid tagavad õhu sissevoolu ja väljatõmbeõhu koguse eemaldamise.

Autokastidesse on paigaldatud järgmised mehaanilised ventilatsioonisüsteemid:

• Modulaarne. Sissepuhke-väljatõmbekompleks on kokku pandud mitmest iseseisvast plokist, mis tagavad sissepuhkeõhu sissepritse ja ettevalmistamise ning saastunud atmosfääri eemaldamise. Sellised moodulid töötavad iseseisvalt, nende ühiseks tööks on vaja juhtandureid.
• Monoblokk. Iga selline plokk on terviklik mehaaniline ventilatsiooniseade, mis vastutab samaaegselt nii sissepuhke kui ka väljatõmbe eest. Monobloki ventilatsiooniseadmete hulgas peetakse ökonoomseks taaskasutusplaatidega varustatud mudeleid. Rekuperatsioon võimaldab minimeerida energiakulu sissepuhkeõhu soojendamiseks.

Monobloki mehaanilist ventilatsiooni on lihtsam paigaldada, valmistades garaaži seinas ette ühe augu. Tootlikum on aga vajalike moodulitega varustatud õhuvarustuskompleks.

Modulaarse toite- ja väljalaskekompleksi eeliseks on võimalus ehitada nõutavate "õhu" omadustega kompleks (+)

Värske õhk filtreeritakse enne õhukanalitesse sisenemist ja külmal aastaajal soojendatakse. See tarnitakse garaaži õhukanalite kaudu läbi restiga kaetud aukude, mis on tehtud põrandasse või seintesse peaaegu põrandaga samas tasapinnas, samuti ülevaatuskaevu seintes.

Väljatõmbeõhk võetakse sisse väljalasketoru kaudu, mille kanalisse on paigaldatud piisava võimsusega ventilaator.

Mitmele autole mõeldud suurtes autoboksides on efektiivsem väljatõmbesüsteem läbi õhukanalite ja kasutades kanaliventilatsiooniseadet.

Ajutise ventilatsiooni korraldamine

Kui garaažis on plaanis teha remonditöid, sealhulgas metallosade keevitamist ja värvimist, on vaja tõsist väljatõmbekubu, mida pole vaja kogu aeg kasutada.

Kuidas luua süsteem ajutiseks kasutamiseks? Vaatame ühte väga huvitavat võimalust:

Järgmine fotovalik aitab teil hinnata algse inseneriidee tehnilist olemust:

Kaalumisele toodud lahendus võimaldab talvel autot remontida ilma väravat pärani avamata.

Meister saab töötada tema jaoks normaalsetes temperatuuritingimustes, ilma liikumist takistavat sooja rüüd selga panemata. Kui uksed on suletud, laseb kapuuts ventilatsiooniavasse kahjulikke toksiine.

Järeldused ja kasulik video sellel teemal

Efektiivne loomulik ventilatsioonisüsteem päris keldriga garaažis:

Garaaži kohal asuva väljalasketoru isoleerimine, et peatada kondensaadi kogunemine ja külmumine:

Köetavates garaažides kasutatakse mehaanilisi toite- ja väljalaskesüsteeme. Kütmata autokastide jaoks sobib paremini looduslik ventilatsioonikompleks. Maa-aluseid garaaže on lubatud ventileerida ainult mehaanilise ventilatsiooni abil, ühendades vingugaasi regulaatorid.

Kas otsite võimalust oma garaažis õhuringluse parandamiseks? Või on teil kogemusi mehaaniliste ventilatsiooniseadmete kasutamisega? Palun jätke artikli kohta kommentaare ja esitage küsimusi. Sideplokk asub allpool.