Tee-seda-ise garaažiahi: ülevaade parimatest omatehtud võimalustest

Privaatne garaaž on konkreetne ruum ja talvel on tavaliselt väga külm.Selline mikrokliima on täiesti kasutu ei inimesele ega autole. Samal ajal osutub tavaliste elektrisoojendite kasutamine sageli liiga kulukaks ja ebaefektiivseks.

Jääb vaid teha oma kätega garaaži pliit, valides ühe sobiva võimaluse. Pakume kaalumiseks nelja ahjukütte korraldamise meetodit, millest igaühel on loomisel ja töötamisel oma omadused.

Visuaalsed diagrammid ja videojuhised aitavad teil otsustada ahju kujunduse üle, seadet ise kokku panna ja ühendada.

Garaažikütte omadused

Suur isolatsiooniga garaaž pole igale autoomanikule kättesaadav. Enamasti on sõidukiomaniku käsutuses metallkonstruktsioon, millel puudub igasugune isolatsioon. Igasugune soojusenergia lahkub sellisest struktuurist peaaegu koheselt.

Garaažipinna kütmise probleemi lahendamisel ei tohiks hinnata selle soojavajadust samalaadse kogemuse põhjal elamuga. Ja see pole ainult soojusisolatsiooni puudumine.

Kehtib nn ruutkuubi seadus, mis ütleb, et kui geomeetrilise keha mõõtmed vähenevad, suureneb selle keha pindala ja ruumala suhe.

Auto tavapäraseks hoidmiseks garaažis ei tohiks omanike ja remonditööde ajal kasti temperatuur langeda alla +5º ja tõusta üle +18º. Nõuded on reguleeritud SP 113.13330.2012

See mõjutab objekti soojuskao suurust, nii et väikese ruumi, näiteks garaaži, ühe kuupmeetri kütmiseks on vaja rohkem soojust kui suure maja kütmiseks.

Kui kahekorruselise hoone jaoks võib piisata 10 kW võimsusega kütteseadmest, siis palju väiksema garaaži jaoks vajate seadet, mille tootlikkus on umbes 2-2,5 kW soojusenergiat.

Väga tagasihoidliku 16°C töötemperatuuri hoidmiseks piisab 1,8 kW ahjust. Kui auto parklas hoidmiseks on vaja hoida vaid optimaalset temperatuuri - 8°C - sobib 1,2 kW agregaat.

Selgub, et kütusekulu garaažiruumi ühikumahu kütmisel võib olla kaks korda suurem kui elamu puhul.

Kogu garaaži, selle seinte ja põranda põhjalikuks soojendamiseks vajate veelgi rohkem soojusenergiat, s.t. veelgi võimsam küttekeha. Kuid isegi isolatsiooni korral lahkub soojus ruumist liiga kiiresti. Seetõttu on soovitatav kütta mitte kogu garaaži, vaid ainult nn tööruumi.

Garaaži tõhusat soojendamist saab saavutada nn sooja korgi abil, mis moodustub ruumis sooja õhu loomulikult piiratud konvektsiooni käigus.

Idee on koondada soojendatud õhk ruumi keskele ja selle ümber nii, et seinte ja lae vahele jääks külma õhu kiht.Selle tulemusena on seadmed ja inimesed pidevalt mugava temperatuuriga õhupilves ning soojusenergia tarbimine väheneb märgatavalt.

Eksperdid nimetavad seda nähtust soojaks korgiks, see tekib looduslikult piiratud konvektsiooni tõttu. Kuumutatud õhu intensiivne vool tõuseb, kuid ei ulatu veidi laeni, kuna selle kineetilist energiat summutavad tihedamad külmad kihid.

Järgmisena jaotatakse kuum vool külgedele, puudutades kergelt seinu või neist lühikese vahemaa kaugusel. Peaaegu kogu garaaž muutub soojaks, isegi kontrollkaev soojeneb konvektsiooniprotsesside mõjul.

Sarnase efekti saavutamiseks sobivad suhteliselt väikese võimsusega garaažipliidid, mis tekitavad intensiivse, kuid mitte eriti tiheda sooja õhuvoolu.

Õhumassi loomulik konvektsioon garaažis tagab tööks soodsa temperatuuri kujunemise ka ülevaatusaugus

Alternatiivne võimalus garaaži kütmiseks on erinevate infrapuna kütteseadmete kasutamine. Metallseintega garaaži jaoks pole sellised seadmed eriti sobivad. Infrapunakiirgus peegeldub metallpindadelt halvasti, tungib läbi nende, mille tulemusena läheb kogu soojus lihtsalt välja.

Pooltellistest seintega tellistest garaaži jaoks ei soovita eksperdid ka infrapuna kütteseadet. See materjal ei edasta infrapunalaineid, kuid ei peegelda neid ka. Tellis neelab seda tüüpi soojusenergiat ja vabastab selle aja jooksul. Kahjuks võtab energia salvestamise ja tagastamise protsess liiga palju aega.

Siin on toodud praktilised soovitused garaažisoojendi valimiseks see artikkel.

Isolatsiooni kasutamine: plussid ja miinused

Turistiklassi garaaže ei soojustata peaaegu kunagi väljast väga lihtsal põhjusel - see on liiga kallis ruumi jaoks, mida pidevalt ei kasutata. Jah, see ei ole alati võimalik, näiteks garaažikooperatiivides on hooned väga lähestikku paigutatud, vahe ei võimalda soojustust paigaldada.

Garaaži isoleerimiseks võite kasutada selliseid materjale nagu puitkiudplaat, mis süttides kustuvad. Plasti kasutamine sellises ruumis on vastuvõetamatu

Kuid ka garaaži sisemine soojusisolatsioon võib olla problemaatiline. Paigaldades soojustusmaterjali otse metallseintele, tekib nende kokkupuutepunktis nn kastepunkt, s.o. koht, kuhu koguneb kondensaat. Peaaegu alati muutub isolatsioon niiskusega kokkupuutel üsna kiiresti kasutuskõlbmatuks.

Ja struktuuri enda jaoks võib selline olukord olla katastroofiline. Isolatsiooni saab paigaldada metallist garaaži, kuid parem on paigaldada sobiv materjal mõnel kaugusel seinast, umbes 20-50 mm.

Peaksite põrandast 50-70 mm taganema. Profiilina on kõige parem kasutada seibe, et vältida suletud kontuuride tekkimist katte all.

Selle paigaldusvõimaluse korral tekib ka kondensaat, kuid tänu õhuringlusele isolatsioonikihi all aurustub niiskus järk-järgult, ilma et see kahjustaks konstruktsiooni märgatavalt.

Pidevalt köetava garaaži jaoks see valik aga ei sobi, kuna siseruumides on enamasti liiga kõrge õhuniiskus. See seab ohtu nii inimeste tervise kui ka sõiduki seisukorra.

Metallkonstruktsiooni isoleerimisel tuleb selle ja isoleermaterjali vahele jätta tuulutuspilu kondensaadi korrapäraseks ärajuhtimiseks

Sellise "ventileeritava" isolatsiooni materjalina on soovitatav kasutada plaate, näiteks puitkiudplaati, puitlaastplaati, see tähendab puitmaterjale, mis põlemisel ise kustuvad. Soovitatav paksus on umbes 5 mm.

Lame onduliin või selle analoogid sobivad ideaalselt. Nendel materjalidel on võime peegeldada infrapunakiirgust, mis tagab tõhusa kuumutamise.

Kuid isegi sumbumisomadustega plastikut ei soovitata rangelt garaaži panna. Sellised materjalid eralduvad süttimisel mürgiseid gaase, mis võivad tulekahjust pääsenud inimestele põhjustada mürgistuse. Samuti on keelatud kasutada isolatsioonina asbesti sisaldavaid plaate.

Külma telliskivigaraazi soojustamisel on soovitatav seinad niiskuse eest kaitsmiseks esmalt krohvida vermikuliidiga. Metallist garaaži seinad tuleks värvida kahes kihis, eelnevalt krunditud alus.

Soojustatud garaaži seinu tuleb töödelda vetthülgava seguga, et kaitsta hoonet kondensatsiooni hävitava mõju eest

Ülevaade võimalikest valikutest

Garaaži jaoks kasutatakse kõige sagedamini järgmisi omatehtud ahjude võimalusi:

• tellistest puupliit;
• potbelly pliit;
• kaua põlev pliit;
• ahi pooleli.

Igal neist DIY garaažiahju valikutest on teatud eelised ja puudused. Mõnda seadet saab kombineerida, et laiendada oma garaažikütte võimalusi ja muuta see protsess mugavamaks ja tulusamaks.

Garaaži väikese ahju ehitamisel saate praktiliselt kasutada tööriistu ja materjale, need on:

#1: telliskivi – võib põhjustada probleeme

Garaažis tehakse mõnikord telliskiviahju, kuigi see pole just kõige lihtsam variant. Seade, mille alus on kaks korda kaks ja pool tellist, saab hakkama väikese ruumi soojendamisega.

Kuid selline pliit ei kuumene liiga kiiresti ja annab seejärel pikka aega soojust. Seetõttu pole eriti sobiv, kui omanik satub garaaži vaid lühikeseks ajaks.

Tavalises garaažis olev telliskiviahi on tavaliselt väga tagasihoidliku suurusega, selle soojendamiseks kulub umbes poolteist tundi, selline ahi tuleks eelnevalt põlema panna

Eespool mainitud sooja korki on puuküttega ahjuga peaaegu võimatu luua, kuna see ei suuda tekitada piisavalt intensiivset sooja õhuvoolu. Soovitav on selline pliit eelnevalt kütta, umbes tund enne töö alustamist.

Seda tüüpi puupliidi ehitamiseks vajate tulekindlaid ja šamotttelliseid. Müürimördile tuleks lisada šamott ja šamott. Kütusekamber on valmistatud teise kuni neljanda rea ​​tasemel, millest tavaliselt ei ole müüritis rohkem kui üheksa. Loomulikult peate paigaldama korstna.

See on valmistatud ka tulekindlast tellistest ja sees on terasvooder. Korsten väljub läbi katuse, müüritis peab olema korralik ja ühtlane.

Valides oma garaaži tellistest ahju, peaksite meeles pidama, et pidev niiskuse muutus mõne aja pärast põhjustab müürimördi viskoossuse halvenemist - seade ei kesta liiga kaua.

#2: Potbelly pliit – lihtne ja töökindel

Garaaži omatehtud ahju lihtsaim versioon on tavalise potbelly pliidi valmistamine. Vanametallist pole seda keeruline valmistada. Selleks sobivad plekk, vana gaasiballoon, torujupp või mittevajalik tünn.

Peaasi, et metalli paksus oleks vähemalt 5 mm.Silindrilise objekti kasutamisel peab selle ristlõige olema vähemalt 300 mm.

Klassikaline potbelly ahi koosneb restiga korpusest, tuhapannist, laadimisuksest ja korstnast, mis võib olla vertikaalne või külgmine

Korstna jaoks on soovitatav kasutada metalltoru seinapaksusega 2-3 mm ja ristlõikega vähemalt 120 mm. Metallist või toorikust (silinder, toru, tünn jne) lõigatakse välja põlemiskamber. Põhjas on rest kütuse jaoks ja resti all kast tuha kogumiseks. Selle elemendi jaoks sobib ka 3 mm paksune metall.

Kamber on ülalt ja vertikaalselt suletud eemaldage korsten. Jääb vaid kinnitada jalad metallnurgast. Küttetõhususe suurendamiseks keevitavad mõned meistrimehed ahju külgedele väikesed metallist “tiivad”.

See suurendab õhu ja kuuma metalli kokkupuuteala ning kiirendab ruumi soojendamist.

Garaaži ahi võib olla ümmarguse või ruudukujulise konfiguratsiooniga, sõltuvalt selle materjali omadustest, millest see on valmistatud

Potbelly ahju jaoks peaksite valmistama tasase ja vastupidava aluse, mis on kaetud tulekindlate materjalidega. Ka ümbritsevaid seinu tuleks kaitsta võimaliku tulekahju eest. Lisaks ei tohiks pliidi vahetus läheduses olla võõrkehi.

Sellise pliidi pind võib soojeneda väga kõrge temperatuurini. Peaksite olema teadlikud tõsise põletushaava saamise ohust, kui seda kogemata puudutate.

Tootmise ajal potbelly ahjud gaasiballoonist tuleb olla ettevaatlik. Sellise konteineri saagimisel on ette tulnud gaasijääkide plahvatusjuhtumeid. Eksperdid soovitavad tuleohtlike jääkide väljatõrjumiseks mahuti eelnevalt veega täita.

Järgmine fotovalik näitab teile selgelt tühjast gaasiballoonist ahjukütte valmistamise protsessi:

Tulevase garaažiahju põhiosa ehitustööd on lõpetatud, jääb vaid korsten sinna külge keevitada ja toru välja viia:

Enne tühjast silindrist pliidi ehitamist tuleb anum ise "põletada". Parem on seda teha mõnes mahajäetud kohas, lõkkel, eemaldades selle ümbert vana muru ja kõik tuleohtlikud esemed 2-3 meetri raadiuses. Parem on isegi uus taimestik trimmeriga peaaegu nullini niita.

Enne süütamist tuleb klapp silindrist eraldada, st. lõika see ära. Mahuti ise tuleks asetada rangelt horisontaalselt otse küttepuudele ja külgseinad tuleks vooderdada küttepuudega. Seejärel tuleb sisse valada veidi süütevedelikku ja panna kogu “panemine” põlema, alati altpoolt.

Kui tule leek haarab ja hakkab lahvatama, tuleb liikuda tulest võimalikult kaugele. Aga mitte nii, et seda poleks võimalik vajadusel kustutada.Tee kõik toimingud enda kõrval oleva tulekustutiga, varu vähemalt autoversioon või vesi ämbritesse.

See video demonstreerib klassikalise potbelly pliidi valmistamise kogemust:

#3: Väljalaskeahi – tõhus, odav

Sellise agregaadi disain on pisut keerulisem kui kõhuahjul, kuid selle efektiivsus purustab palju rekordeid. Vanaõli leiab iga autohuviline ja kui sellest väheks jääb, siis saab sellist kütust enam kui mõistliku hinnaga osta pea igast autoteenindusest.

Erinevalt potbelly-pliidist on selline pliit valmistatud kahest sektsioonist, mis on ühendatud perforeeritud metalltoruga.

Vana gaasiballoon sobib suurepäraselt erinevat tüüpi omatehtud garaažiahjude valmistamiseks. Sellise mahuti lõikamine keevitamise abil tuleks teha äärmise ettevaatusega.

Alumises osas põleb vanaõli, mis toodab veidi soojust ja muutub tuleohtlikuks gaasiks. See gaas siseneb toru kaudu teise põlemiskambrisse, segunedes samaaegselt väikese koguse õhuga. Saadud gaasisegu tekitab põletamisel muljetavaldavalt palju soojust.

Esimene kamber, milles vanaõli põletatakse, võib olla valmistatud lehtmetallist või sobivast ruudu, ümmarguse või ristkülikukujulise konfiguratsiooniga metallmahutist.

Põlemisprotsessi korrektseks kulgemiseks on sellesse mahutisse paigaldatud siiber, mis reguleerib kambrisse siseneva õhu hulka.

Enne ahju valmistamist katsetamiseks ei teeks paha leida ja uurida sellise seadme joonist, kuigi konfiguratsioonile ja mõõtmetele pole rangeid nõudeid (+)

Altpoolt peate kinnitama jalad nurgast või jämedast traadist, peaasi, et need on piisavalt tugevad, et toetada metallkonstruktsiooni.Ülaosas tehakse ümmargune auk ja sellesse sisestatakse perforeeritud toru.

Tavaliselt toimib see toru ülemise kambri toena ja puutub kokku ka põleva õli kõrgete temperatuuridega.

Seetõttu vajate konstruktsiooni, mille seinad on piisavalt paksud, et taluda nii lisaraskust kui ka temperatuuri. Vastasel juhul põleb see väga kiiresti läbi. Ülemine kamber on tavaliselt valmistatud paksust metallist lühikese ja laia silindri kujul.

Peal tuleb asetada korsten - toru külgmine asend suitsugaaside eemaldamiseks ei ole sel juhul lubatud.

Väljatõmbeahi koosneb kahest eraldi kambrist, mis on ühendatud perforeeritud toruga. Põlemisprotsessi käigus pääseb nendest aukudest lahtine leek, mis muudab seadme tuleohtlikuks.

Ahju paigaldamise nõuded kaevandamisel on ligikaudu samad, mis kastrulpliidi puhul: tasane ja kindel alus, ümbritseva ala kaitse ülekuumenemise ja tulekahju eest. Sellises ahjus võib põletada peaaegu iga vanaõli: diislikütust, ülekandeühendeid, kütteõli, diislikütust, petrooleumi jne.

Peaksite hoiduma katsetamast kompositsioonidega, mida iseloomustab kerge ja kiire süttimine, s.t. bensiini või erinevate lahustite põletamisest sellises ahjus.

Jäätmete süütamiseks võib kasutada väikest kogust bensiini. Ja otse kuuma pliidi lähedusse valgunud bensiin võib põhjustada tõsise tulekahju.

Sellise ahju paigaldamiseks on ametlikult luba võimatu saada, see on tuleohutusstandarditega keelatud. Eragaraaži omanikel on õigus sellist seadet paigaldada, kuid nad kannavad täielikku vastutust võimaliku tulekahju eest.

Kumerat perforeeritud toru kasutatakse teatud tüüpi kaevandusahjudes, mida saab kasutada ka kaminahjuna, põletades mitte ainult õli, vaid ka puitu

Huvitav lahendus võiks olla potbelly pliidi ja pliidi hübriid katseajal. Selleks on kamber, milles jäätmeid põletatakse, varustatud kumera perforeeritud toruga ning potiahi tehakse kahekambriliseks, et selles saaks põletada mitte ainult puitu, vaid ka vanaõli. Seadet saab olenevalt olukorrast kasutada kahte tüüpi kütuse jaoks.

Katsetamise ajal muudetud pliidi versioon ei saa mitte ainult tõsta temperatuuri garaažis, vaid ka soojendada kätepesuks vett:

Omatehtud garaažiahjude lisavõimalusi kirjeldatakse nendes artiklites:

1. Diiselgaraaži meisterdamise imeahi: samm-sammult ehitusjuhised
2. Garaaži meisterdamisahi: samm-sammult disainijuhend

Üksikasjalik ülevaade ahju valmistamisest ja tööst kaevandamise ajal on esitatud videos:

#4: kaua põlev pliit – kõrge kasutegur

Selle ahju tööpõhimõte võimaldab tavaliste puude põletamisel saada maksimaalselt soojust. Põlemiskambrisse laaditakse suures koguses kütust ning sinna antakse ka mõõdukas kogus hapnikku. Sellistes tingimustes puit ei põle kohe, vaid aeglaselt hõõgub, eraldub tuleohtlik gaas.

Pika põlemisega pliit on tavaliselt valmistatud mingist silindrilisest anumast, kuid seda saab teha ka kandilisena, kui on tagatud tingimused puidu hõõgumiseks (+)

See gaas põleb põlemiskambri ülemises osas väga kõrgel temperatuuril, mis tagab seda tüüpi seadmete kõrge efektiivsuse.

Pika põlemisahju huvitava versiooni loomise protsess on näidatud siin:

Pikaajalise põletusahju peate kütust laadima mitte rohkem kui kaks korda päevas, nii et sellised seadmed sobivad paremini garaaži pidevaks soojendamiseks või pikaajaliseks kasutamiseks.

Lihtsaim viis pika põlemisahju valmistamiseks on paksude seintega metalltünnist. Sellistel eesmärkidel peetakse optimaalseks mahutit, mille maht on umbes 200 liitrit. Peal on vaja teha korstnaga kaas ja auk põlemiseks vajaliku värske õhu tarnimiseks.

Pika põlemisahju korsten tuuakse tavaliselt küljelt välja ja selle peale tehakse auk toru jaoks, millest õhk voolab.

Korstna ristlõige peaks olema umbes 150 mm ja õhutorud 100 mm. Seda tüüpi ahjude oluline element on kaal, mis surub alla hõõguvat puitu. Selle valmistamiseks vajate tünni läbimõõdust veidi kitsamat metallringi, samuti kahte kanalitükki, mis toimivad kaaluainena.

Sellesse elemendisse tehakse ka õhuvarustuse jaoks auk, mille külge keevitatakse seejärel 100 mm ristlõikega toru. See peaks olema veidi pikem kui ahju korpuse kõrgus.

Küljele tehakse uksega küttepuude laadimisauk ning selle põhja asetatakse rest ja anum tuha jaoks ning keevitatakse tugevad jalad.

Pika põlemisega ahju jaoks sobib kõige paremini kuiv puit, kuna see eraldab põlemisprotsessis minimaalselt vaiku.

Küttepuud põlevad kaua põlevas ahjus peaaegu täielikult, jättes väikese koguse jäätmeid, seega pole siin suurt tuhaauku vaja. Sellise ahju käivitamiseks tuleb küttepuud peale laadida, raskusega vajutada, seejärel katta konstruktsioon kaanega, keerates õhutoru vastavasse auku.

Suitsemise edenedes küttepuude hulk väheneb ja koormus langeb. Sellise ahju paigaldamiseks on vaja ka kindlat vundamenti ja turvalist keskkonda.

Saab teha buleryan pliit - pikaajaliste põletusahjude vääriline näide.

Ahiküte pole kaugeltki ainus võimalus garaaži kütmiseks. Sisse on kirjutatud alternatiivsed meetodid autokasti soojuse tagamiseks see artikkel.

Järeldused ja kasulik video sellel teemal

Videoesitlus ahjupõhisest autonoomsest küttesüsteemist garaažis:

Omatehtud ahjude võimalused on üsna mitmekesised ja selliste seadmete konstruktsioonid pole eriti keerulised. Teil on vaja metalliga töötamise oskusi, keevitusmasinat ja üsna taskukohaseid materjale. Õigesti valmistatud pliit töötab tõhusalt ja kestab kaua.

Kas otsite tõhusat viisi oma garaaži soojendamiseks? Või on sul pliidi valmistamise ja kasutamise kogemus? Palun jätke artikli kohta kommentaare ja esitage teema kohta küsimusi.